Escargots en liberté

15 Février- Vélo dans Venice

2012-02-16T09:45:00.001-05:00

Cela fait un p’tit bout que je n’avais pas publié un billet sur le blog mais comme j’ai déjà mentionné,lorsque nous sommes 3 mois basés au même endroit, c’est différent que d’effectuer un “roadtrip” comme l’an passé. Mais quand même, à chaque jour , on découvre quelque chose de différent, d’intéressant, d’instructif. Hier, André et moi avons pédalé un 32,5 km dans Venice et nous nous sommes rendus à South Jetty, endroit que je connaissais que de nom.

Si je vous montre un aéroport et un petit avion atterrir, ce n’est pas parce que j’ai fait une ballade au-dessus de Venice mais plutôt pour vous dire que c’est ici que les 5 ou 6 terroristes qui pilotaient les avions le 09/11/01, ont suivi leurs cours pour apprendre à décoller. Lorsque le moment est venu pour acquérir les connaissances pour atterrir, ils ont décliné l’offre de leur instructeur et lui ont dit que ce n’était pas nécessaire. Si j’avais été l’instructeur de vol, il me semble que cela m’aurait mis un peu la puce à l’oreille.

Venice, c’est vraiment une très belle petite ville. Je vous ai mentionné les deux pistes cyclables mais il y a aussi les voies cyclables qui côtoient les rues qui nous permettent d’admirer l’aménagement urbain de cette municipalité. Venice Ave, qui traverse la ville d’Ouest en Est, est une belle rue avec de grands arbres et un terre-plein central très bien aménagé. De très belles maisons bordent de chaque côté et elles reflètent le caractère “vieille Floride” de l’endroit. André et moi se disions qu’en longeant Venice Ave, on se pensait un peu en Espagne (les canaux font penser à Venise mais l’architecture est plus espagnole). On retrouve également de `beaux parcs avec fontaines et sculptures érigées durant la Belle Epoque. Le petit centre-ville a également un cachet hors de l’ordinaire; nous ne sommes pas à Daytona Beach ou à Fort Myers Beach lorsque nous longeons Venice Ave près de Tamiami Trail (la 41 Business)

Après avoir circulé sur le côté opposé du Waterway Park que nous avions pédalé la semaine dernière, nous nous sommes dirigés par les petites rues vers South Jetty qui fait face, vous aurez deviné à North Jetty. Là encore de superbes maisons, avec leurs cours arrières donnant sur la baie puis plus près de la plage, les quelques condos en hauteur, une petite marina et l’arrivée au canal qui permet aux bateaux de se rendre dans le Golfe du Mexique. Les gens se rassemblent ici pour admirer les voiliers et les yachts entrer et sortir ou encore pour taquiner le poisson ou tout simplement pour laisser le bon temps rouler comme dirait nos cousins de la Louisiane.

Je rejoins Marie à la plage tout près de Sharky à la fin de l’après-midi et il me reste encore une heure pour prendre un peu de soleil et lire quelques pages.

6 Février- Venetian Waterway Park

2012-02-07T11:33:00.001-05:00

Le 26 janvier dernier, André et moi avions fait la piste cyclable qui se situe entre Venice et Sarasota et qui s’appelle Legacy Trail, un ancien chemin de fer convertit en piste cyclable comme l’on en voit beaucoup un peu partout en Amérique. Cette voie cyclable aménagée par le comté de Sarasota, a été inaugurée en 2008; d’une distance de 12 milles (19 km), elle est très linéaire (chemin de fer), peu fréquentée la semaine mais très achalandée les weekends, asphaltée et l’on retrouve de nombreuses tables à pique-nique pour casser la croûte le long du trajet.

Voici le lien qui vous amène à la carte http://www.vabi.org/images/LegacyTrailMap.pdf. Lorsque nous avons effectué cette randonnée, nous avions un vent de dos (vent du sud) qui nous propulsait à 20km/hre sans aucun effort mais attention, au retour, le cardio a grimpé car il y avait plus d’effort au pédalage. Mon cousin qui connaît bien l’endroit me disait que le vent peut aussi bien venir du nord que du sud. Pour les habitués du vélo, ce n’est pas tellement un facteur important mais pour les gens qui font cette activité que sporadiquement, il faut se dire que si c’est trop facile à l’aller, c’est qu’il doit y avoir un vent qui me sera défavorable au retour. Je voyais des gens âgés sur leur gros vélo de plage à pneus “ballounes” qui forçaient en revenant vers leur point de départ, ce qui n’est pas à conseiller.

Aujourd’hui, le vent est presque nul, quelques nuages vers le sud, température pas trop chaude, les conditions sont bonnes pour effectuer la 2e piste cyclable de Venice, la Waterway Park qui longe l’Intracoastal jusqu’au Golfe du Mexique. Elle est plus courte que la Legacy (environ 10 milles) mais elle rejoint cette dernière grâce à la construction d’un pont qui enjambe la route 41, la fameuse Tamiami Trail. Ce pont inauguré l’an passé est un passage réservé aux cyclistes et aux marcheurs, une belle iniative car la Tamiami est un boulevard qui n’est pas évident à traverser même aux feux de circulation.

Oups! Petite erreur de pont…

A peine quelques mètres de franchis que nous arrivons face à une belle murale réalisée par un artiste local, BJ Carson qui dépeint des endroits et des moments importants de la vie de Venice. Le dépôt de train, la base navale, l’arrivée de la famille Albee, les quartiers d’hiver du cirque Barnum et Bailey (vous vous rappelez lorsque vous étiez enfant, vos parents vous amenaient au Forum voir le cirque Barnum et Bailey durant le temps des Fêtes).

La piste construite en béton, large comme deux trottoirs, est inaugurée en 2007 et elle sera l’épine dorsale du réseau cyclable de Venice avec la Legacy Trail. On voudrait faire de Venice, une ville où les cyclistes et les automobilistes partagent la route donc cette piste circule dans les différents quartiers, près des écoles et rejoint à son extrémité sud Caspersen Beach qui donne sur le Golfe du Mexique. On y retrouve également des bancs, des tables à pique-nique, des abris et comme nous longeons le canal, on y rencontre des pêcheurs et quelques fois de petits animaux qui partagent leur habitat avec nous.

A mi-chemin de notre randonnée, on commence à voir de gros nuages noirs mais ils sont toujours vers le sud et semblent venir de l’est donc on se dit que l’on ne sera pas affecté par le temps orageux mais on s’est trompé. Au bout de la piste, on sort à Caspersen Beach et on veut revenir vers la maison d’André en longeant Harbor Drive où l’on peut circuler soit sur le trottoir ou sur la voie cyclable en bordure de rue. Çà commence à tomber lorsqu’on arrive tout près de Brohard Beach (Sharky’s) et le premier endroit que l’on trouve pour se sauver de la pluie, c’est dans les toilettes du stationnement de la plage et çà tombe dru et çà dure 45 minutes et c’est long dans une toilette à écouter la flotte tombée.

On reprend la route après ce délai imprévu, la rue et les trottoirs sont inondés à certains endroits, on a un vent de dos, on circule à 30 à l’heure mais on est mouillé de part en part. En arrivant chez Lucie et André, je dois emprunter des vêtements de mon cousin pour revenir à la maison mais malgré ce petit imprévu, on a fait une très belle randonnée dans Venice.

31 janvier- Randonnée vélo sur Manasota Key

2012-01-31T21:29:00.002-05:00

Sur Manasota Key, au large d’Englewood, entre le Golfe et la baie de Lemon, il n’y a pas d’édifice en hauteur ni de feux de circulation mais seulement une très belle petite route sinueuse qui arpente l’île du nord au sud et qui se prête très bien à une randonnée de vélo sans crainte de se faire tasser par les véhicules même s’il n’y a pas de piste cyclable. On retrouve sur l’île quatre plages avec stationnement, Stump Pass State Park et Englewood Beach au sud, Blind Pass au centre et Manasota Beach à l’entrée nord de l’île. C’est à cette dernière que je laisse Marie avec son livre de plage, un très bon Lisa Gardner,” Derniers Adieux” et que je commence ma randonnée direction sud.

Les parties septentrionale et centrale de Manasota regroupent les maisons les plus huppées, érigées sur des terrains de grande superficie superbement bien aménagés; souvent les résidences sont cachées par de hautes clôtures ou par un épais manteau de verdure et on aperçoit de nombreux travailleurs paysagistes qui entretiennent ces très beaux décors (M. ou Mme Smith ou le Sheik Abadi Abadou passent leur temps à autre chose).

La petite route est superbe, on peut y circuler tout en admirant tantôt à gauche ou tantôt à droite et quelques fois, on dévie de notre trajectoire mais ce n’est pas grave car la circulation automobile est presque inexistante et les automobilistes très courtois. A certains endroits, la végétation du côté droit de la route rejoint celle de gauche et nous circulons sous un couvert végétal très spécial. Vers le centre de l’île, nous arrivons à Blind Pass Beach et comme la journée est ensoleillée et chaude, on retrouve beaucoup de monde sur la plage à la recherche de dents de requins (un passe-temps favori des visiteurs des plages locales).

Lorsqu’on atteint l’entrée sud de l’île, le décor change. La végétation luxuriante laisse place aux ensembles de condos, aux “beach houses” plus rapprochées, à quelques commerces dont des restaurants et des bars car nous sommes en face d’Englewood Beach; il y a même un petit parc de maisons mobiles où les résidents doivent savoir ce que le voisin prépare sur sa cuisinière car c’est tassé pas à peu près. Il reste quelques kilomètres à parcourir avant d’atteindre le Stump Pass State Park et durant cette dernière petite étape avant de reprendre le chemin vers le nord, je me suis senti quelques fois à Pointe Calumet durant les années 60 lorsque les Montréalais quittaient la métropole et son bitume pour aller passer la fin de semaine au grand air. De petites rues étroites sans issue qui donnent sur la baie ou sur le golfe, parsemées de chalets hétéroclites, décorés très “kitch”, aux couleurs très loin des teintes pastelles. Par contre, on tente de revitaliser le coin, on rénove, on reconstruit en espérant que le bon goût sera de la partie.

J’ai parcouru une quinzaine de kilomètres depuis mon départ; j’ai pris mon temps, j’avais en plus un vent de face mais le retour se fait plus vite, les yeux fixés sur le devant de la route, le cardio grimpe un peu au-dessus de 100 et je crois qu’aujourd’hui pour la première fois depuis notre arrivée, je fais faire une saucette complète dans le Golfe (ce que j’ai d’ailleurs effectué: une vingtaine de minutes à patauger dans l’eau à 18 degrés C ou 64 F).

25 janvier- Un petit coin de paradis/Gasparilla Island/Boca Grande

2012-01-26T20:14:00.001-05:00

Depuis notre retraite, nous avons arpenté de nombreux coins en Floride et nous en avons vu de très beaux; les îles Sanibel et Captiva près de Fort Myers, Key West et la route pour s’y rendre, Naples, quelques petites rues de Fernandina Beach sur Amelia Island, la plage de Destin dans le Pandhandle (nord-ouest de l’état), South Beach pour l’art déco des hôtels restaurés (oui messieurs et non pas pour ce que vous pensez) et certains parcs d’état entre autres. Aujourd’hui , nous pouvons ajouter à cette liste un endroit qu’on dit que c’est le paradis à tous les jours et je peux vous confirmer que nous avons vécu une journée au paradis sur Gasparilla Island et dans le petit village de Boca Grande.

On accède à l’île par une série de petits ponts et déjà on sent que nous vivrons quelque chose de différent; la couleur turquoise de l’eau, la vitesse permise sur la route du “causeway” règlementée à 35 km/hre, la vue sur la baie de Gasparilla et sur l’île, c’est à couper le souffle. Nous sommes un peu ici, en dehors de la réalité, tout semble relax, les gens comme le décor, les résidents, les touristes, les travailleurs. Du petit village de pêche, au gros port commercial à la destination touristique actuel, Gasparilla Island a su garder sa beauté naturelle et son charme “vieille Floride” que plusieurs destinations floridiennes ont malheureusement perdus.

Dans le tout petit village de Boca Grande au sud de l’île, on peut trouver deux petites épiceries, un bureau de poste, deux banques, plusieurs boutiques fashionables et hors de prix, plusieurs restaurants fashionables et hors de prix (bis), une école (j’aurais bien aimé être à la direction de celle-ci, 58 élèves de la maternelle à la 5e année) mais il y a quatre choses que l’on ne trouve pas à Boca Grande: des restaurants “fast food”, des magasins à chaînes (Walmart, Publix, Target, etc), des feux de circulation et des stations d’essence. Autre différence marquante sur l’île, c’est la cohabitation entre les voiturettes de golf et les autos. Tous les usagers de la routes sont patients les uns envers les autres et je n’ai pas entendu un seul coup de klaxon de toute la journée. Les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les” voituristes” de golf se respectent et c’est à se demander qui va traverser la rue en premier car tous et chacun veut que çà soit l’autre.

Lors de la préparation de notre itinéraire, nous avions convenu de nous rendre à la pointe sud de l’île car c’est à cet endroit que l’on peut visiter le Boca Grande Lighthouse and Museum; ce phare construit en 1890 est encore en opération et lorsqu’on parcoure le musée (différentes pièces du phare), nous apprenons une foule de choses sur la vie sur l’île depuis les tous débuts. De plus les deux bâtisses sont magnifiquement bien conservées et l’on peut voir également sur leurs côtés, deux citernes qui servaient à conserver l’eau de pluie. Cet ensemble fait partie du Gasparilla Island State Park qui regroupe également 3 ou 4 plages au sud. Fait intéressant, on peut également accéder à la plage entre la 1ere rue et la 19e tout à fait gratuitement (pas de parcomètre ou de stationnement payant).

C’est évidemment une place pour les gens riches et célèbres ou du moins riches. Une location pour le temps des Fêtes va chercher entre 10,000$ et 20,000$ et les maisons se vendent principalement au dessus du million. La plupart des maisons sont de type “beach house” (j’en ai photographié une originale, la rose), les hôtels sont très luxueux ,fashionables et hors de prix (rebis); un bel exemple, le Gasparilla Inn construit en 1913 avec son golf (je n’ai pas été voir s’il y avait un spécial pour les temps de départ après 14h00 sans voiturette).

Et la cerise sur le sundae! Une piste cyclable d’environ 12 km se déroule tout le long de l’île (ancienne voie ferrée qui menait du port à la terre ferme) et là encore les cyclistes et les “voituristes” de golf se partagent gentiment la voie. Je vous l’ai dit au début du billet, une journée au paradis. Sur les deux photos, vous voyez la piste cyclable et sur le côté gauche, la voie réservée aux joggeurs.

24 janvier- Après-midi au Pelican Pointe Golf and Country Club

2012-01-24T18:58:00.001-05:00

Pelican Pointe, situé à Venice, est un véritable oasis non pas seulement pour les membres résidents mais également pour les visiteurs d’un jour. Vous retrouverez sur un même lieu, 27 trous de golf en superbe condition, des courts de tennis, une piscine semi-olympique, un centre d’entrainement et un “clubhouse” pourvu de tous les services.

Ici, vous devez absolument jouer en utilisant la voiturette à gaz (pas de voiturette électrique car la distance de chaque 9 trous est trop grande); à votre arrivée, un préposé vient vous cueillir à l’endroit où vous avez stationné votre auto pour vous mener au clubhouse avec votre sac. Vous pouvez par la suite vous rendre au champs de pratique et frapper autant de balles que vous le désirez évidemment en plus de pouvoir pratiquer vos coups d’approche, vos coups dans la trappe de sable et sans oublier le vert de pratique.

Les allées sont larges, la balle roule beaucoup après son atterrissage, les verts sont rapides mais pas autant que sur les verts du Waterford que nous avons joués la semaine dernière. André et moi étions accompagnés de Georges, notre ami et voisin de Bromont et de son beau-frère Denis qui pauvre de lui doit retourner au Québec vendredi car pauvre de lui (bis), il travaille encore quelques jours par semaine. Un score de 45 qui aurait pu être inférieur mais je me suis enfargé sur un trou en scorant +3. Par contre, un 24 janvier à 24 degrés C, en bonne compagnie, il n’y a pas grand chose qui bat cela.

22 janvier- Holiday Park et notre maison mobile

2012-01-22T12:36:00.001-05:00

Au début des années 70, une compagnie privée commença à exploiter ce parc de maisons mobiles. On devait pouvoir y installer 865 maisons dans deux phases distinctives. En 1981, suite à des difficultés économiques la compagnie se départit du parc et il fut racheté par l’ensemble des propriétaires; les gens purent acheter leur parcelle de terre et le parc devint une communauté pour les 55 ans et plus.

Aujourd’hui, tous les terrains sont occupés, les maisons quoique certaines âgées sont d’une propreté exemplaire (j’ai l’impression que le bureau de direction voit à ses affaires), tranquillement les maisons plus petites que l’on appelle “singles” sont remplacées par des maisons modulaires doubles. On retrouve de grands espaces verts. de grands pins et un beau petit lac appelé Alligator Pond (par contre, je n’ai pas encore aperçu l’alligator), deux “club houses”, une piscine chauffée dans chacune des sections, plusieurs aires de jeux (bocce, marelle et deux très beaux terrains de tennis sur surface caoutchouté). Les terrains sont grands, les rues larges, on a donc pas lésiné sur l’espace.

Notre maison mobile que l’on a surnommé le “cottage” (prononcé à l’anglaise s.v.p.) comme les anglophones appellent leur chalet est comme qui dirait style chalet plus que style maison modulaire double luxueuse mais nous sommes très à l’aise et confortable. C’est une “single” qui possède un lanai (verrière ou Florida room) où l’on passe beaucoup de temps, un petit salon pour la lecture et pour l’écoute de nos émissions sur notre ordinateur portable, une cuisine bien équipée et une chambre où l’on fait l’expérience pour la première fois de lits jumeaux (on aime mieux notre lit “queen” à Bromont). Le terrain est grand et les voisins non dérangeants (personne à gauche, un couple du Mass. à droite et les voisins à l’arrière sont très loin). Notre petit coin de paradis pour les prochains mois…

20 janvier- Manasota Beach

2012-01-20T19:26:00.001-05:00

Cet après-midi, soleil mur à mur, 24 degrés C, on se dirige vers la plage; Manasota Beach ou Brohard Beach communément appelé Sharky’s à cause du restaurant comme vous le savez maintenant. On se décide pour Manasota même si le comté de Sarasota y effectue des travaux majeurs et même si l’on aime beaucoup Sharky’s à cause de l’heure et de la circulation plus importante pour arriver à cette dernière. Les travailleurs ont fini tôt (c’est vendredi) pas de bruit, le stationnement temporaire est rempli à 75% et à l’entrée de la plage beaucoup de monde sur 100 mètres de largeur, après c’est le calme total.

La plage est située au nord de Manasota Key entre le Golfe du Mexique et l’Intracoastal Waterway. D’ailleurs pour les plaisanciers, on a construit du côté de l’Intracoastal, une marina avec descente vers l’eau et 640 pieds d’accostage avec quais qui est en même temps un “boardwalk” qui longe la mangrove (marais maritime). Un aperçu sur Google Maps: http://maps.google.ca/maps?hl=fr&rlz=1T4GGHP_frCA439CA439&q=manasota+beach,+manasota+key+road,+englewood,+fl,+united+states&gs_upl=0l0l1l674232lllllllllll0&um=1&ie=UTF-8&ei=xgEaT6vRBMmtgwe5ncH8Cw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=3&ved=0CBIQ_AUoAg

L’admission est gratuite, la plage est évidemment ouverte 365 jours par année mais fermée de 12h00 à 6h00 AM. C’est un endroit formidable pour marcher, cueillir des coquillages et des dents de requins (en dehors de la mâchoire du squale), la baignade est super agréable par contre la température de l’eau aujourd’hui ne dépassait pas 59 degrés F. (frisquet entre les genoux et le bas de la ceinture); des sauveteurs sont constamment sur le site. En temps normal, on y retrouve un pavillon d’accueil avec toilettes et cabines pour se changer et des tables à pique-nique. Durant les rénovations, des toilettes portatives sont offertes et quelques tables à pique-nique sont disponibles.

Aujourd’hui, j’ai marché en direction nord pendant 50 minutes, je voulais me rendre au bout de Manasota Key et traverser à Caspersen Beach du côté de Venice mais la marche s’avérait trop longue; j’ai terminé cette randonnée au débarcadère du petit traversier qui amène les gens de Manasota Key à South Venice (sur Google maps, vous le voyez qui arrive de South Venice). J’ai mis 30 minutes pour revenir mais le cardio a grimpé à 112 (lors de mes séances de jogging, je peux monter à 150-155). Donc, suite à mon jogging de ce matin et à cette randonnée, je dois avoir éliminé quelques toxines et j’ai pu prendre une p’tite froide au retour à la maison sans remord.

17 janvier- Bring me to the beach

2012-01-17T17:25:00.001-05:00

Passons la journée à Venice à Brohard Beach (très belle plage, grand stationnement, grand pavillon d’accueil avec toilettes) où se situent le Venice Fishing Pier et Sharky’s on the beach, le seul restaurant qui longe la plage à Venice. Nous avons la chance d’être accompagné par Diane et Arthur qui sont la tante et l’oncle de Julie, notre belle-fille. Nous les avions rencontrés pour la première fois lors du mariage de Julie et de Mathieu et nous nous étions donnés rendez-vous à Venice cet hiver.

Le “pier” d’une longueur de 700 pieds est un endroit privilégié pour s’adonner à la pêche ou pour admirer les fameux couchers de soleil de la côte ouest de la Floride. Au moment où nous étions sur place, de nombreux pêcheurs tendaient déjà leurs lignes même si nous étions au début de l’après-midi et qu’il faisait passablement chaud. À la vue des photos exposées au magasin situé au centre du quai, il semble que de très bonnes prises sont capturées au bout du quai dont de gros requins. L’accès au quai est gratuit et de plus, le permis de pêche de l’état de la Floride n’est pas obligatoire.

Sur la plage, Sharky’s , un restaurant très couru à Venice et aujourd’hui, une journée de semaine, on devait attendre une vingtaine de minutes avant d’obtenir une place. Le restaurant possède un système simple mais ingénieux pour l’attente; à la place de faire le piquet, il vous donne une pagette, vous vous promenez sur le “pier” ou la plage et lorsque vient votre tour, on vous appelle sur la pagette (la rôtisserie Duhamel à Granby possède un système semblable mais au lieu d’attendre sur la plage, on va s’assoir à notre table et on attend que la commande soit prête donc c’est un peu moins exotique mais tout aussi efficace).

Une belle journée de plage passée en agréable compagnie.

16 Janvier- Myakka Pines Golf Club

2012-01-16T23:35:00.001-05:00

Nous avons joué cet après-midi au Myakka Pines situé entre North Port et Venice , plus précisément à Englewood. Ce terrain de 27 trous (3 x 9) à proximité du Golfe du Mexique présente des conditions de vent ressemblant étrangement au parcours du Métropolitain à Montréal; de plus, c’est un parcours très ouvert comme l’est également le Métroplitain à l’exception que l'on se promène ici parmi les palmiers et que l’on frappe nos balles un 16 janvier avec des températures avoisinant les 24 degrés C.

Les verts sont petits, ondulés et très rapides, toujours bien protégés par des trappes de sable d’une qualité supérieure à la moyenne ou par des lacs; la distance totale des jalons blancs dépasse les 6000 verges et des jalons jaunes, vous couvrirez plus de 5700 verges ce qui se comparent à la distance des jalons blancs du Parcours du Vieux Village de Bromont où nous sommes membres. Cependant, la difficulté du terrain se présente par ses verts et non pas par la distance du parcours.

Nous avons payé 16$ pour jouer un neuf trous sans voiturette et 26$ avec la voiturette; par contre ce qui est fantastique sur ce terrain c’est que, vous pouvez frapper autant de balles que vous voulez au champ de pratique et de plus il y a une immense trappe de sable et une aire pour les coups d’approche en plus évidemment du vert de pratique. Notre départ était fixé à 15h20 (et oui, ici il fait jour jusqu’à 18h00 au mois de janvier) et je suis arrivé pour pratiquer à 13h00. Ce n’est pas tant la quantité de balles que j’ai frappé mais j’ai pu pratiquer une grande variété de coups et cela tout golfeur le sait bien qu’après quelques mois d’inactivité, nous sommes quelque peu rouillés.

Un bel après-midi passé entre bonne compagnie à “travailler” très fort afin de retrouver nos beaux élans (quelques-uns) de l’été dernier.

12 janvier- Premier neuf trous cet hiver

2012-01-13T09:38:00.002-05:00

Nous nous rendons cet après-midi au Calusa Lakes Golf Club, un parcours semi-privé situé entre Venice et Sarasota dans la municipalité de Nokomis. Il fait partie avec le Waterford Golf Club et le Capri Isle Golf Club d’un ensemble de trois parcours où vous pouvez jouer les trois terrains avec un seul “membership”. Les trois parcours sont tous situés entre la 41, la fameuse Tamiami Trail et l’autoroute 75 qui longe le sud-ouest de la Floride dans sa totalité. Les trois terrains sont des parcours à normales 72 avec des indices de difficultés variant entre 114 et 124 pour les départs des jalons blancs.

Je me rends au début de l’après-midi au terrain, même si l’on joue qu’à 14h45, afin d’y prendre le pouls; premièrement, je n’ai pas joué depuis octobre, je veux pratiquer un peu mes approches, mes roulés et avoir un “feel” du terrain (ce qui n’aidera pas mon score aujourd’hui mais qu’importe). Le parcours nous offre un espace très boisé avec de beaux arbres matures mais d’une largeur généreuse (ce qui est bon dans mon cas). De très belles maisons s’échelonnent tout le long mais sont à distance respectable et n’offrent pas un indice de difficulté supplémentaire pour les golfeurs affligés de “slices” et/ou de “hooks” involontaires dans leurs coups. Comme je le mentionnais un peu plus haut, on y trouve de nombreux pins et chênes qui donnent au terrain une allure mi-atlantique i.e. des parcours que l’on retrouvent en Caroline du Nord ou du Sud par exemple.

Les allées sont ondulées, larges, les verts d’une bonne grandeur et rapides, je dirais même très rapides et les coups joués dans l’herbe longue s’avèrent difficiles comme dans la majorité des terrains de la Floride due à son épaisseur et à la grosseur du gazon. Comme son nom l’indique bien, il y a de nombreux plans d’eau dont certains sont très bien protégés.

A partir de 14h30, vous pouvez joué un 9 trous pour 15$ en marchant ou 25$ avec voiturettes et cela vous coûtera 32$ pour jouer un 18 trous en marchant après 14h00, ce que je trouve très abordable. Évidemment le matin, on vous demandera plus i.e. 60$ avec voiturette.

Donc, ce fut un agréable après-midi en très bonne compagnie avec Lucie, Sue, Barbara, André, Lawrence et Will; manquait à l’appel, George qui le pauvre était quelque part dans les Caraïbes à bord d’un bateau de croisière (comme il devait s’ennuyer de nous). Merci à Sue qui s’occupe des réservations et on a déjà hâte à la semaine prochaine.

10 janvier- Stump Pass Beach State Park

2012-01-11T11:57:00.002-05:00

Comme première journée à la plage, nous avons choisi un State Park situé sur la pointe sud de Manasota Key le Stump Pass State Park. Petit stationnement (3$ pour l’entrée par véhicule), il faut se pointer tôt si nous ne voulons pas attendre en ligne pour qu’un visiteur quitte les lieux. Une plage longue de 1.6 km longeant le Golfe du Mexique où l’on trouve des millions de coquillages et au travers, des dents de requins recherchés par les chercheurs de trésors.

On rencontre également de nombreux pêcheurs qui tentent leur chance autant du côté du golfe que du côté de la baie car à ce bout de l’île, il n’y a que quelques dizaines de mètres qui séparent les deux plans d’eau. Un très beau sentier parcoure le parc en son entier et l’on peut y apercevoir une très belle flore ainsi que de nombreux oiseaux. On m’a dit qu’il y avait même des iguanes de 2 pieds de long mais je n’ai pas eu la chance d’en côtoyer.

Lorsqu’on suit le sentier, plusieurs accès nous permettent d’admirer une partie non développée de la côte floridienne côté baie comme on la retrouvait il y a des centaines d’années. Vraiment très beau, calme, zen. Peu de marcheurs empruntent le sentier qui mène au bout de l’île , on se pense tout seul au monde. Les pins australiens que l’on voit sont détruits par les autorités du parc afin de restaurer la nature floridienne comme à son origine.

Au bout du parc et par le fait même au bout de l’île , une belle pointe de sable où viennent accoster les plaisanciers, baigneurs ou pêcheurs. De l’autre côté de la passe, l’île Palm accessible uniquement par bateau.

Le retour vers la civilisation se fait par la plage et je me dis que je reviendrai certainement dans ce parc lors de notre séjour cet hiver et voyez pourquoi… Comme dans le billet précédent, allez voir sur Google maps, assez impressionnant http://www.stateparks.com/gmaps/curlocation.asp?lat=26.899106&lon=-82.344511&z=12

8 janvier- Sur les bords de l’Intracoastal

2012-01-09T11:27:00.004-05:00

Dimanche après-midi sur les bords de l’Intracoastal Waterway à Nokomis tout juste au nord de Venice (1 ou 2 km). L'Intracoastal Waterway est un réseau de canaux et de voies d'eau situé le long du littoral américain de l'océan Atlantique et du golfe du Mexique. Il fait partie du Great Loop qui ceinture la moitié orientale du continent nord-américain. Certaines sections de ce réseau sont des baies, des rivières et des détroits naturels, d'autres ont été aménagées par les Hommes. L'Intracoastal Waterway débute à la Manasquan River dans l'État du New Jersey et se termine à Brownsville, au Texas. Les bateaux qui empruntent le réseau ne paient pas de droits particuliers, mais doivent s'acquitter d'une taxe sur les carburants qui permet de financer l'entretien des installations (Wikipedia). Nous nous installons en face du Gulf Harbor Marina, une marina haut de gamme possédant 3,5 millions de pieds cubes d’espace de rangement intérieur pouvant accomoder des bateaux jusqu’à 45 pieds. On y loue également des bateaux moteurs, des pontons et des motos-marines.

Si vous allez à l’adresse suivante http://maps.google.com/maps?q=27.123900,-82.468500&z=18&t=h vous accèderez à une page Google maps et vous verrez du haut des airs la marina, le stationnement tout juste en face où nous étions avec André et Lucie et vous pouvez circuler sur la carte pour vous promenez vers le sud où l’on trouve un accès sur le Golfe du Mexique appelé North Jetty. On retrouve South Jetty tout juste l'autre côté du canal.

En traversant la rue, on arrive à Nokomis Beach (beaucoup de monde hier par ce beau dimanche ensoleillé et chaud). Nokomis Beach est situé sur une barrière de sable comme Manasota Key et cette île s’appelle Casey Key; en remontant vers le nord, on peut y apercevoir de très belles maisons donnant évidemment sur le Golfe (randonnée vélo à faire sur une belle petite route avec prises de photos et futur blog).

4 janvier- Quelques plages autour de North Port

2012-01-05T19:42:00.011-05:00

Après le lunch, nous quittons pour effectuer notre première petite sortie à la découverte des plages autour de North Port. Cette petite communauté au sud de Venice n'étant pas située directement sur le bord du Golfe du Mexique, nous devons franchir une vingtaine de kilomètres pour se rendre aux plages les plus proches qui sont situées sur Manasota Key, une barrière de sable entre la terre ferme et Lemon Bay.

Nous trouvons 4 plages sur Manasota Key: Stump Pass State Park, Englewood Public Beach, Blind Pass Beach Park et Manasota Beach Park. Le parc d'état Stump Pass se trouve à l'extrémité sud et nous longeons la très belle petite route appelée Canopy Road pour remonter vers le nord et découvrir les autres plages. Aujourd'hui lorsque nous sommes arrivés sur Manasota Key, étant donné que la chaleur n'était pas encore au rendez-vous quoique beaucoup mieux que les deux derniers jours, nous avons fait que de courtes haltes pour humer l'air salin et pour "fouiner" un peu les alentours.

Nous commençons notre visite par Englewood Public Beach. Grand parking, pavillon d'accueil, belle plage. Puis Blind Pass Beach, plus intime, plus tranquille située au centre de l'île.

Petite déception à Manasota Beach car nous pensions en faire notre plage-phare mais des travaux importants au niveau du stationnement et du pavillon d'accueil remettent en question ce choix. Nous n'avons pas visité aujourd'hui Stump Pass State Park par contre nous nous sommes rendus à une plage que nous avions déjà foulé à Venice i.e. le Venice Fishing Pier avec à ses pieds le restaurant Sharky's que tous les habitués de Venice connaissent bien.

Ceci n'est que bref aperçu de quelques endroits que nous aurons la chance de voir. Nous avons l'intention de parcourir la côte de Bradenton au nord jusqu'à Naples au sud et de découvrir de nouvelles plages ou d'en revoir certaines de nos préférées (Siesta Key à Sarasota, Sanibel Island et Captiva près de Fort Myers, Barefoot Beach à Naples).

3 janvier- North Port

2012-01-03T12:07:00.006-05:00

Sommes arrivés dimanche après le lunch à notre maison mobile qui nous servira de demeure pour les 3 prochains mois. Le parc s'appelle Holiday Park situé à North Port un peu au sud de Venice et c'est un des plus beaux parcs de maisons mobiles que j'ai eu la chance de visiter. On y retrouve que des maisons de parc, pas de motorisés ou de caravanes à sellette. L'espace entre les maisons est vraiment très grand et le parc est parsemé de grands pins.

Je prendrai de nombreuses photos et je les publierai un peu plus tard sur le blog. Pour ceux qui sont abonnés à Facebook, je publie souvent un petit commentaire (une phrase ou deux) pour vous donner nos états d'âme; vous me rejoignez à Jean-Luc Brière.

31 décembre-Lazydays

2011-12-31T16:40:00.002-05:00

Pour les gens familiers avec le monde des véhicules récréatifs, Lazydays a une signification toute particulière. Fondée en 1976, cette petite compagnie commence à vendre quelques roulottes de voyage puis avec le temps, c’est devenu le plus gros vendeur de véhicules récréatifs en Amérique; c’est gros, c’est très gros, c’est immense. Des centaines et des centaines de motorisés classes A, B et C, des roulottes à sellette et des roulottes conventionnelles, on y trouve le plus gros inventaire que j’ai jamais vu.

Une immense salle de réception pour les vacanciers participant à des regroupements, deux restaurants (on y offre le déjeuner et le lunch gratuits à tous les jours), un terrain de camping de 300 places avec tous les services dont une piscine chauffée, un spa et plusieurs autres “amenities”. Un emplacement réservé pour les gens se procurant un VR et qui décident de passer quelques jours sur le site (deux couples de Québécois venaient justement de se procurer deux immenses classe A), des dizaines et des dizaines de portes afin de faire le service sur les motorisés ayant besoin de réparation et un grand nombre de représentant toujours prêts à vous faire le “deal” du siècle. La récession a frappé fort chez nos voisins du sud mais il faut croire que retrouve encore des gens assez fortunés car des motorisés de plus de 200,000$, j’en ai vu plusieurs avec une carte SOLD dans le pare-brise.

Et parmi toutes ces grosses machines, il y avait un petit Safari Condo qui faisait tourner les têtes…

30 décembre- Floride 2012

2011-12-31T09:45:00.002-05:00

C’est un nouveau départ. Cette fois, nous partons de Waterdown, Ontario où habitent Julie et Mathieu et nous nous rendons à North Port , Floride pour un séjour de 3 mois. Le trajet s’effectue à bord de notre Safari Condo mais une fois à destination, nous logerons dans une maison de parc que nous avons louée. La propriétaire, une dame super gentille prénommée Anna, habite à Niagara falls, Ontario non loin de chez Mathieu. Nous avons déniché cette offre sur le Net mais il faut s’y prendre de bonne heure afin de profiter des meilleurs prix; nous avons réservé l’emplacement au mois de juillet après une série de courriels et d’appels téléphoniques réciproques.

Nous avons séjourné chez Julie et Mathieu du 23 décembre au 27 décembre et nous avons été reçus comme des rois.Marie et moi avons certainement pris quelques livres suite à tous ces bons repas préparés tour à tour par nos hôtes.Pas un grain de neige n’était tombé depuis notre départ de Bromont jusqu’à la veille de notre grand départ pour la Floride. Des températures souvent au-dessus du point de congélation,le soleil assez présent, le gazon encore vert, des mordus de golf s’élançaient sur un parcours ouvert à Hamilton et je joggais comme si nous étions en plein été (habillé chaudement car il ne faut quand même pas exagérer).

Nous devions partir mardi le 27 mais comme ils annonçaient beaucoup de pluie tout au long de notre première journée de route, je décide de reporter notre départ de 24hres; vers 16h00, dix centimètres de neige s’abattent sur Waterdown en mois d’une heure et on prédit des chutes de température importantes pour la nuit donc tout était en place pour rendre les routes semblables à des patinoires. Je regarde sans arrêt les prévisions météo sur Météo Média, Accueweather, The Weather Channel et on prévoit du beau temps à partir du lendemain mais alors c’est Marie qui ne veut plus partir de peur que les routes soient impraticables; je tente de la rassurer lui disant qu’en Ontario les routes sont super bien nettoyées (l’argent des contribuables est placé au bon endroit) mais elle est loin d’être du même avis que moi mais à la fin, elle concède à ce que l’on parte mercredi le 28 décembre.

Nous quittons donc vers 6h45, les routes sont sur l’asphalte, bien sèches et pas un grain de neige ne tombe … la première demi-heure. Çà se gâte par la suite mais pas pour très longtemps mais assez pour recouvrir les routes et pour que ma copilote m’avertisse que l’on devra arrêter si ce temps continue. Je prie tous les saints du ciel d’arrêter d’envoyer cette m… et peu de temps après le ciel se dégage, la route redevient noire et les champs perdent peu à peu leur recouvrement blanc.

Notre premier arrêt s’effectue sur la 401 dans une halte routière gouvernementale “En Route” nouvellement construite, superbement bien aménagée, avec branchement wifi, toilettes hi-tech, 2 ou 3 concessions de nourriture, encore une fois de l’argent bien placé.

Tout au long de l’autoroute 401 en direction ouest et un peu dépassé London, on retrouve une longue enfilade d’éoliennes qui s’échelonnent jusqu’à Windsor. L’an passé durant notre voyage en Californie, nous avions vu à Palm Springs des milliers d’éoliennes qui parsemaient le paysage tout autour de la ville et c’est le 2e endroit que nous en voyons une quantité assez importante pas comparable à Palm Springs mais quand même…

On traverse aux États-Unis par la douane Windsor-Détroit et nous enfilons les kilomètres jusqu’à notre premier dodo dans un Flying J un peu au sud de Cincinnati, à Walton, Kentucky. Nous avons franchi durant cette première journée de route, 770km. Il ne fait pas chaud mais la température extérieure ne descend pas sous le point de congélation et avec un bon système de chauffage dans le Safari Condo, on s’endort rapidement dans les bras de Morphée. Deuxième journée sous le soleil, 793 km plus au sud, on se retrouve cette fois un peu au sud d’Atlanta en Georgie encore une fois dans un Flying J. On a pas besoin d’utiliser le système de chauffage durant la nuit car durant la journée la température a grimpé à 15 degrés C.

Ce matin (30 décembre), on s’arrête pour déjeuner vers 10hres toujours en Georgie mais tout près de la frontière avec la Floride et nous apercevons nos premières fleurs vivaces;c’est pas mal pour un 30 décembre.

Comme un grand bébé, je ne peux m’empêcher d’arrêter à la première halte routière de la Floride afin de déguster un bon petit verre de jus d’orange de la Floride même si nous avons un deux litres de Tropicana dans notre réfrigérateur mais des grands bébés, je ne suis pas le seul car le stationnement est rempli de véhicules et il faut faire la ligne pour avoir son shooter de jus.

Nous terminons la journée à Seffner, Floride dans le parc Lazydays appartenant au plus grand dépositaire de motorisés en Amérique. Nous avons réservé deux nuitées (merci Robert Larochelle pour la suggestion) car notre location pour la maison ne commence que le premier janvier.

10 avril- Santa Fe et dernier blog du voyage

2011-04-10T22:14:00.001-04:00

Vendredi matin, nous quittions le Grand Canyon dans l’intention de nous rendre à Sedona pour 2 nuits. En cours de route, des flocons se mettent à tomber et lorsque nous sommes arrivés à Flagstaff, les charrues épandaient du sel et dégageaient l’autoroute 40. Nous avons donc décidé d’un commun accord de se rendre immédiatement à Santa Fe, Nm.

Santa Fe, plus vieille capitale d’un état américain, ville d’art, d’architecture et d’histoire. Ce qui nous frappe en arrivant vers le petit centre-ville c’est la hauteur des édifices. En fait, il n’y a aucun édifice qui dépasse 3 étages et le style adobe est prédominant. A l’origine, les amérindiens construisaient leurs demeures (les pueblos) avec un mélange de sable, d’argile, d’eau et des matières organiques comme des morceaux de bois ou de la paille.

Suite à la suggestion d’un gentille dame au bureau d’information touristique, nous nous dirigeons vers le Guadalupe Cafe pour déguster un bon repas mexicain. Un vrai délice dans chacune de nos assiettes, deux plats, beaux à voir, délicieux et notre portefeuille ne fut pas dégarni à la sortie. Nous étions prêts à découvrir Santa Fe.

Sur la photo précédente, la mission San Miguel, la plus vieille église des États-Unis et plus bas le plus vieil édifice. On voit bien cette forme de construction dont je parlais tantôt.

Un des beaux édifices faux-adobe, l’hôtel La Fonda.

La Plaza, c’est l’épicentre de Santa Fe et ce modeste carré en plein centre-ville a joué depuis 4 siècles et continue d’être un élément important sur les plans culturel, politique et social. Autour de de ce parc, les colonisateurs espagnols y érigèrent des maisons et des baraques pour les militaires. Aujourd’hui, on retrouve des commerces sur trois des 4 côtés du parc. Cependant sur la face nord, des amérindiens des pueblos avoisinants viennent vendre leurs objets d’art comme le faisaient leurs parents, grands-parents et arrière grands-parents.

Nous terminons notre visite avec la cathédrale Saint-François-d’Assise. Cette église construite entre 1869 et 1886 tranche avec l’architecture prédominante. C’est Monseigneur Jean-Baptiste Lamy qui supervisa les travaux et il s’inspira des églises style renaissance pour ériger la sienne. Une statue de Katerina Tekakwhita, amérindienne Mohawk-Algonquienne et première sainte amérindienne ayant vécu au 17e siècle, orne le parvis de la cathédrale.

Demain, 11 avril, nous entreprenons notre retour vers le Québec avec un arrêt chez notre fils Mathieu qui demeure avec sa charmante conjointe et future épouse Julie (mariage-27 août) à Waterdown, Ontario.

Je tiens à remercier tous les lecteurs de ce blog qui depuis le 10 janvier nous suivent sur les routes de l’Ouest américain et qui laissent des commentaires sur ma page Facebook ou ailleurs. Nous n’avons rien planifié encore pour l’hiver prochain mais quelle que soit notre prochaine destination, le blog Escargots en liberté fera partie de mes activités régulières. Merci encore et à l’an prochain.

7 avril- Randonnée pédestre vers le bas du canyon

2011-04-07T18:27:00.003-04:00

Aujourd’hui, je dédie mon blog à tous ceux qui le lisent fidèlement mais particulièrement à mon ami Maurice qui durant les deux premiers mois de notre aventure en a effectué quelques bonnes randonnées avec moi en Arizona puis en Californie.

Ce matin, j’avais 2 choix quant aux sentiers à prendre. Le plus populaire, Bright Angel Trail, comporte plusieurs étapes vers la descente du canyon, de 4.8 km (aller-retour) à 25 km avant de se mettre les pieds à l’eau dans le fleuve Colorado et l’on parle d’une dénivellation de plus de 1000 mètres.

Je choisis plutôt le sentier South Kaibab; c’est celui qui offre les plus belles vues pour une distance moindre à franchir. Celui-ci également se divise en plusieurs étapes et mon intention est de me rendre à Cedar Ridge, une randonnée totale de 4,8 km qui peut prendre entre 2 et 4 hres.

Quelqu’un qui voudrait se rendre au plancher devrait franchir 22 km avec une dénivellation semblable au sentier Bright Angel. Quant à moi, ce 2,4 km que je parcourrai comporte une dénivellation de 347 mètres.

Même si l’on descend, on doit faire attention car il y a beaucoup de vent, il faut s’habituer à longer un précipice, il ne faut pas s’accrocher dans les fleurs du tapis (je suis bon là-dedans) et comme il a plu et neigé durant la nuit le sentier est boueux et il y a beaucoup de flaques d’eau.

J’atteins Cedar Ridge au bout d’une heure et je dois prendre une décision à savoir, je continue jusqu’à Skeleton Point et je marche encore 4.8 km (aller-retour) ou je me repose un peu, je grignote et je remonte. La plupart des gens qui continuent sont chargés comme des mulets ce qui veut dire qu’ils se rendront jusqu’en bas. La majorité remonte après un repos bien mérité. La sagesse me dit de rebrousser et de remonter en prenant bien mon temps. Comme je ne fais pas beaucoup de randonnée en montagne, je ne sais pas le temps que cela me prendra pour effectuer le trajet inverse et je figure 2 heures.

La remontée n’est pas trop astreignante, je m’étais dit que j’arrêterais à toutes les 15 minutes pour reprendre un rythme cardiaque correct mais je me rend compte au bout d’une heure que je suis déjà rendu presque au stationnement. Une belle randonnée qui m’a donné quelques frissons, quelques moments de vertige, de belles périodes d’admiration, de contemplation.

C’est ici que se termine notre court séjour au Grand Canyon, demain nous quittons pour Sedona, Arizona (2 jours) puis 2 jours également à Santa Fe, New Mexico, deux petites villes dont on dit beaucoup de bien.

6 avril- À la découverte du Grand Canyon

2011-04-06T20:30:00.001-04:00

Dieu que Jocelyne et les météorologues de MétéoMédia devraient avoir les instruments de mesure des Américains. Aujourd’hui tel que prévu depuis des jours, les nuages étaient présents, il y a eu des averses et du vent et quelques flocons. Cependant lorsque nous sommes au Grand Canyon, rien nous arrête pour se promener et visionner ces paysages grandioses.

Nous prenons la même navette qu’hier (bleue) puis nous transférons pour la rouge qui nous mènera sur la crête direction ouest. Il y a 9 arrêts jusqu’au terminus et l’on peut descendre et remonter à notre guise car ces autobus circulent avec une fréquence de 15 minutes. Notre premier arrêt, le Trailview Overlook; vous comprendrez le nom de l’arrêt après avoir visionné ces quelques photos.

On se rend ensuite à Powell Point, puis on marchera jusqu’à l’arrêt suivant qui n’est qu’à 0,5 km, le Hopi Point. C’est dans ces deux endroits que les flocons de neige se sont mis à tomber.

De Hopi Point, on reprend la navette pour se rendre à l’Abyss, le plancher du canyon se situe à 3000 pieds plus bas. Une chute, une c.. de chute comme dirait notre ami Charlebois.

Un dernier arrêt à Pima Point où le soleil daigne laisser sortir quelques rayons puis nous revenons sur nos pas et l’on s’arrête au El Tovar Lodge quelques instants pour visiter l’intérieur de cet hôtel construit dans les années 20 et qui nous rappelle le Grand Lodge de Tremblant mais en plus vieux.

5 avril- En route et arrivée au Grand Canyon

2011-04-06T20:09:00.001-04:00

En quittant Page, Arizona où nous avons couché hier, nous entrons dans le territoire appartenant au peuple Navajo. La réserve fait plus de 17 millions d’acres, englobe la totalité nord-est de l’Arizona et déborde sur le Nouveau-Mexique et l’Utah. On y retrouve des paysages superbes allant des régions désertiques, aux canyons en passant par les hautes prairies alpines se découpant sur des ciels bleus à faire rêver.

Tout au long de la route, des amérindiens ont installé de petits kiosques rudimentaires et ils vendent bijoux, tapis navajos, objets d’art. Nous nous sommes arrêtés à quelques reprises et à chaque fois, ces gens nous accueillaient avec le sourire, une bonne parole, nous demandaient nos origines et même si nous n’achetions rien nous souhaitaient bonne route. J’aurais passé la journée à parler avec eux et en particulier avec une de ces dames qui était d’une gentillesse et d’une sensibilité extraordinaires (je lui ai d’ailleurs acheté un beau bracelet en cuivre orné de pierres venant de la région).

Avant d’arriver au Grand Canyon, nous avons fait une halte au Little Colorado River Navajo Tribal Park situé sur la route 64. Ce site, avec Antelope Canyon et Monument Valley sont les joyaux du peuple navajo concernant les paysages “cartes postales”.

Cette rivière prend sa source dans la chaîne des White Mountains au centre est de l’Arizona puis remonte vers le nord avant de se jeter dans le fleuve Colorado et le Grand Canyon. C’est ici cependant que la ressemblance s’arrête car nous avons affaire à deux canyons totalement différents. Les parois de ce canyon sont très rapprochées, de couleur grise avec peu de nuance et il présente un aspect sauvage, sombre très différent du Grand Canyon.

Puis, c’est l’entrée dans le fameux parc. La route circule dans une forêt de pins, on se demande où se trouve le trou puis on nous avertit qu’il y a un point d’observation, on l’emprunte et à peines quelques mètres plus loin, il nous saute dans la face, c’est grandiose.

On s’installe au camping, le Trailer Village, avec les 3 services mais ce n’est pas le plus beau camping que j’ai vu. Les douches sont à deux kilomètres et coûtent 2$ du 8 minutes (je vais me laver à la mitaine pour 3 nuits :)).

Comme à Zion, des navettes empruntent différents circuits pour nous mener soit au village, soit vers les points d’observation situés sur le rim (la crête) à l’est ou à l’ouest. Comme il est encore tôt, je vais explorer les quelques boutiques du village puis je prend une navette qui me mène à l’ouest où je reviendrai à pied vers le camping en suivant la crête (Rim Trail ) puis le sentier menant au Trailer Village, une distance d’environ 5 km. Le temps est splendide, le soleil au rendez-vous, beaucoup de touristes sur le sentier car c’est ici que sont situés le Bright Angel Lodge, le El Tovar Lodge, le Maswik Lodge ainsi que plusieurs “cabins”. Profitons-en pour les photos car demain, les prévisions météo ne sont pas encourageantes.

3 avril- Zion National Park- suite et fin

2011-04-03T18:55:00.001-04:00

Je laisse Marie au camping ce matin et j’emprunte la navette jusqu’à la station “The Grotto” afin d’effectuer une randonnée pédestre sur le sentier Kayenta. Sur la photo du haut, vous voyez cette belle rivière Virgin, toujours chargée de sédiments; le sentier Kayenta se situe à mi-falaise et l’on suit les différents méandres du cours d’eau jusqu’à Emerald Pools.

Le sentier, d’une distance aller-retour de 3.2 km est classé modéré et et sa dénivellation est de 46 mètres. La randonnée avec la plus grande dénivellation s’effectue sur le sentier Observation Point avec une différence de 655 mètres donc 46 mètres, c’est pas mal pépère mais le coup d’oeil est très appréciable.

Le sentier se termine aux “Emerald Pools”, des accumulations d’eau dans le roc provenant de chutes et de cascades d’eau descendant la falaise. Pour ne pas revenir sur mes pas, je suis le sentier “Lower Emerald Pool” sur 1 km jusqu’au Zion Lodge afin de reprendre la navette.

Je termine ma journée au Zion Human History Museum où l’on peut voir des artefacts provenant des peuples ayant vécu dans le canyon ainsi qu’un très beau film relatant l’histoire, la géologie et nous montrant de splendides paysages selon les saisons. Ainsi se termine, cette belle étape au Zion National Park. Demain, nous quittons pour le Grand Canyon avec un arrêt à Page, Arizona car notre réservation est effective qu’à partir de mardi.

2 avril- Zion National Park- 2e partie

2011-04-02T18:11:00.002-04:00

Nous partons tôt ce matin afin de se rendre à la dernière station sur le Zion Canyon Scenic Drive, l’arrêt Temple of Sinawava où de là, nous suivrons un sentier de 3.5 km (aller-retour) vers l’endroit où le canyon se rétrécit le plus.

Le “Riverside Walk” suit comme son nom l’indique bien , la rivière Virgin qui est à l’origine de ce canyon. Au bout du sentier, très bien aménagé, asphalté et peu incliné commence un autre sentier qui celui-là est réservé aux vrais randonneurs. Il s’appelle “The Narrows” et 80% du sentier doit se parcourir dans la rivière; c’est un trajet de 15km et il prend 8hres à faire.

Voici quelques photos prises pendant notre petite marche sur le sentier Riverside Walk.

Nous revenons sur nos pas et s’arrêtons cette fois à la station “Weeping Rock”. Une source souterraine jaillie de la falaise créant une très belle chute et tout autour, la végétation s’étend sur les parois.

Court arrêt au Zion Lodge pour faire quelques petits achats puis direction “Court of the Patriarchs” où l’on admire trois sommets, Abraham, Isaac et Jacob, ce dernier culminant à 6850 pieds.

Pendant que je faisais un jogging rapide du mont Jacob, Marie m’attendait sagement à l’arrêt d’autobus! Ben non, ce n’est pas vrai, j’ai monté 100 mètres pour prendre ces 3 photos.

Pour ceux qui s’inquiétaient de la température à Zion et bien hier nous avons eu droit à du +80 F, aujourd’hui du haut 70 F; par contre demain, de la pluie le matin, dégagé en PM et on prédit 62 F. Pour lundi, soleil 70 F (ces conditions et prévisions météo pour ceux qui lisent mon blog et qui sont au sud de la 10 à Yuma, Arizona.

1er avril- Arrivée au Parc National Zion

2011-04-02T17:01:00.001-04:00

Nous voilà en Utah et plus précisément au Zion National Park. Les falaises impressionnantes et les immenses monolithes nous offrent une grandeur spectaculaire. Trois millions de visiteurs par année, ce parc centenaire est le plus populaire de l’état.

Nous campons à l’intérieur même du parc, tout juste à l’entrée sud au Watchman Campground. Un frais d’entrée pour le parc de 25$ est exigé (bon pour 7 jours) et on nous demande 18$ pour camper, pas d’eau, pas d’égout mais avec électricité.

Du 1er avril à la fin d’octobre, on doit utiliser un “shuttle” qui sur une distance de 12 km et 9 arrêts, nous fait voir les beaux coins du parc. De nombreux sentiers pédestres de faciles à très difficiles partent de chacun de ces arrêts. En arrivant en fin d’après-midi, je ne pouvais faire autrement que de sauter dans le “shuttle” et de me rendre au bout de la ligne, mon vélo bien ancré sur le devant du bus. Le retour fut paradisiaque; seul, au fond du canyon, je m’émerveillais à chaque tournant de la route. J’ai pris quelques photos mais jamais une photo ne rendra justice à ce spectacle qui se déroulait devant moi. Demain, Marie et moi reprenons le “shuttle” pour faire une randonnée pédestre à partir du dernier arrêt puis nous reprendrons l’autobus pour arrêter à chacune des stations pour tenter de prendre des photos qui vous dévoileront la beauté de cet environnement.

31 mars- Valley of Fire, 2e partie

2011-04-01T12:42:00.001-04:00

Hier soir, un peu avant le coucher du soleil, nous avons eu droit à la visite d’un couple qui se mariait du haut des airs; ils ne s’épousaient pas dans l’hélicoptère mais ils utilisaient ce moyen de transport probablement depuis Las Vegas pour convoler du haut d’un sommet dans le parc.

Nous terminons aujourd’hui notre tournée du Valley of Fire State Park par la visite de 4 endroits: Mouse’s Tank, Rainbow Vista, les Cabins et Elephant Rock.

Mouse’s Tank est un bassin naturel creusé dans le roc qui accumule l’eau de pluie et qui ne s’assèche qu’après de nombreux mois sans pluie. Cet endroit servit de refuge pour un amérindien nommé Mouse qui l’utilisait pour échapper aux nombreux soldats qui le recherchaient en vain car l’endroit est un dédale de petits canyons où l’on peut s’y perdre très facilement.

Avant d’arriver au bassin d’eau en suivant un court sentier de 500 mètres, on s’aperçoit que le printemps est arrivé dans le désert car les fleurs poussent de plus en plus et les bosquets d’arbustes prennent des teintes variant du bleu au vert.

Également tout au long de ce parcours, des pétroglyphes ornent les rochers et nous pouvons approcher tout juste à côté des illustrations.

L’arrêt suivant, Rainbow Vista, un endroit apprécié des photographes car ici, les rochers prennent différentes teintes et la vue est superbe sur la vallée. Sur une même formation rocheuse, on peut passer du rouge au blanc et avec l’exposition du soleil, différentes autres couleurs apparaissent.

Nous nous rendons par la suite aux Cabins; ces dernières ont été érigées en 1935 lorsque la Vallée du Feu devint un parc d’état. Pendant de nombreuses années, les touristes qui visitaient le parc pouvaient bivouaquer dans une des ces petites maisonnettes. Lors de l’inauguration du parc, 9 000 personnes franchirent les grilles durant la première année d’exploitation et aujourd’hui, plus de 200 000 visiteurs annuellement fréquentent l’endroit.

Notre dernier arrêt avant de retourner au camping, Elephant Rock; les photos suivantes n’ont pas besoin d’explication.

Ainsi se termine notre visite, non planifiée dans notre itinéraire mais un “must” pour tous ceux qui se rendent dans la région de Las Vegas. En une journée bien remplie, vous pouvez avoir un très bon aperçu et selon notre avis une des plus beaux parcs d’état de l’ouest américain (petit mais plein de choses à voir avec des aménagements de camping de première classe).

30 mars- Valley of Fire State Park

2011-04-01T12:39:00.001-04:00

Quel contraste, quelle beauté naturelle, j’en ai les larmes aux yeux en admirant ce paysage magnifique. Nous sommes à 96 km de Las Vegas dans le premier state park ouvert au Nevada. On retrouve 43 sites de camping dont certains avec eau/électricité (pas de réservation, premier arrivé-premier servi). Nous sommes entourés de rochers rouges dans un enclave appelé Atlatl Rock.

Le nom de la Vallée du Feu provient des formations de grès rouge formées il y a 150 millions d’années à l’époque des dinosaures. Les mouvements de l’écorce terrestre et l’érosion intensive ont permis de créer ce que l’on voit aujourd’hui.

Certains peuples à l’époque de la Préhistoire ont utilisé la Vallée du Feu comme les Basket Maker people et plus tard les fermiers Anasazi qui vivaient principalement dans la vallée fertile de Moapa. Ils venaient ici pour la chasse, pour cueillir des fruits sauvages ou encore pour des motifs religieux; cependant la rareté de l’eau limitait leur séjour dans la région. De magnifiques exemples de leur art, dessiné sur des rochers, peuvent être vus à différents endroits dans le parc dont ici à Atlatl Rock.

Ces pétroglyphes existent depuis plus de 4000 ans et reflètent la façon de vivre et la culture des différents peuples ayant séjourné ici. Sur l’avant dernière photo, nous voyons une très bonne illustration de l’atlatl, ce bâton coché qui servait à propulser des lances primitives; c’est l’ancêtre de l’arc et de la flèche.

Celui-là, je ne l’aurais pas pris dans mes mains; il mesurait 25 à 30 cm de la tête au bout de la queue.

A distance de marche du camping, on trouve également un site d’arbres pétrifiés. Ces pins proviennent d’une forêt situé à plusieurs kilomètres du site qui ont été transportés par l’eau puis enfouis sous des milliers de pieds de débris. Des sels minéraux pénétrèrent chaque espace disponible de l’arbre et tranquillement celui-ci devint rocheux. La couleur de ces arbres pétrifiés provient de l’oxydation du fer et du manganèse.

28 mars- Las Vegas (2e partie)

2011-03-30T00:49:00.001-04:00

Circuler en auto à Vegas n’est pas trop compliqué; la ville comme la plupart des villes de l’ouest américain est très étendue. La problématique se situe lorsqu’on se rend sur le Strip i.e. Las Vegas Boulevard où l’on trouve tous les casinos plus récents; alors, pour franchir ces 7 km, c’est l’enfer du matin au soir.

Heureusement, il y a des alternatives et l’utilisation du Monorail s’avère être la plus simple, la plus rapide même si l’on doit marcher quelques fois de bonnes distances pour se rendre d’un casino à l’autre. Il est composé de 7 stations du nord au sud, coûte 5$ du billet ou 12$ pour 24hres d’utilisation ou 28$ pour un accès pendant 3 jours consécutifs. Nous avons choisi l’option B donc nous pouvions emprunter ce transport du lundi après-midi jusqu’au mardi après-midi en tout temps.

On se rend donc à la dernière station du côté sud car nous voulions voir le MGM et le New York New York, le premier pour son “lion habitat” à l’intérieur même du casino et le 2e, pour son architecture extérieur. Déception dans le premier cas et enchantement pour le deuxième.

On devait voir 5 lions dans un encadrement rappelant la savane et tout ceci à l’intérieur du casino. Nous avons eu droit à 2 lionceaux et à 2 “gardiens” et tous et chacun semblaient s’ennuyer à en mourir.

Le casino New York New York quant à lui fut plus divertissant même si pas un sou ne fut placé dans les machines à sous (d’ailleurs nous avons joué la somme astronomique de 2$ durant tout notre séjour dans la capitale du “gambling”).

Tous les éléments les plus représentatifs de la Grosse Pomme sont assemblés ici d’un coin de rue à l’autre. La Statue de la Liberté, le manège Cyclone de Coney Island, l’Empire State Building, le pont de Brooklyn, Little Italy, la East River, les gratte-ciel, le petit “tug boat” et j’en passe et j’en oublie, voyez par vous-mêmes.

Nous déambulons le boulevard maintenant en direction nord car nous désirons nous rendre au Bellagio pour le spectacle des fontaines et également au casino Paris pour se retremper dans l’atmosphère de la cité lumière. Enchantement dans les deux cas.

Evidemment, les 3 dernières photos furent prises à l’intérieur du casino et nous ne sommes pas le soir mais quant est-il effectivement le soir sur le Las Vegas Boulevard? Je m’y suis promené de 20h00 à 22h00 et il y avait plus de couples bien tranquilles, de familles accompagnées de jeunes et même de très jeunes enfants que de “bimbos”, de siliconées ou de talons à trois étages; sans doute que pour voir ces phénomènes, j’aurais dû m’aventurer sur le “Strip” après 23h00 mais ce qui m’intéressait le plus, c’était de prendre des photos avec toutes ces lumières.

A partir de mercredi nous retournons dans la nature avec des décors moins urbains. Nous serons au Valley of Fire State Park pour deux jours avant de se rendre au Zion National Park pour trois jours. On se revoit donc dans quelques jours en Utah.

27 mars- Le barrage Hoover

2011-03-29T17:18:00.001-04:00

Localisé dans le Black Canyon sur la rivière Colorado et situé à environ 50 km de Vegas, d’une hauteur de plus de 700 pieds, le barrage Hoover est une attraction majeure au Nevada (vous auriez du voir les kilomètres de congestion dimanche après-midi pour se rendre au site) considérant en plus qu’il fut construit il y a plus de 70 ans.

La construction débuta en 1930 et c’était le plus gros projet de barrage à l’époque. Malgré la situation éloignée et les conditions de travail difficiles, il fut achevé en 5 ans et ce, 2 ans avant le délai prévu avec en plus un coût inférieur au budget alloué (comme les temps ont changé).

Le barrage fut nommé en l’honneur du 31e président américain, Herbert Hoover qui joua un rôle important dans les accords pour la distribution de l’eau entre les différents états avoisinants.

L’une des plus importantes centrales du pays, elle produit 4200 MW (5600 pour LG2) à l’aide des ses 16 génératrices. La construction du barrage a permis la création du lac Mead, une zone récréative importantes pour les états avoisinants.

La route qui nous a mené au barrage, la route 93 passe sur le barrage lui-même mais la circulation est très lente. En 2005, on décide de construire un pont évitant le barrage qui permettrait ainsi d’accélérer la circulation car on voulait créer un corridor pour le transport entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. On vient tout juste de terminer le Hoover Dam Bypass qui emprunte le pont Mike OCallaghan –Pat Tillman d’une longueur de 1900 pieds et situé à 900 pieds au-dessus du barrage. Pat Tillman est ce joueur de football des Cardinals de l’Arizona qui suite à l’attentat de 2001 décida de suspendre sa carrière et de rejoindre son frère en Irak . Il fut tué en 2004 lors d’une mission en Afghanistan.

26 mars- Las Vegas

2011-03-26T23:47:00.002-04:00

Quittons Palm Springs et la Californie jeudi matin pour nous rendre à Sin City i.e. Las Vegas situé dans l’état du Nevada. Nous empruntons deux routes secondaires (62-247) qui sillonnent le désert Mojave avant de prendre la I-15 qui nous mènera dans la ville qui ne dort jamais.

Nous avons réservé trois jours au Las Vegas RV Resort qui s’avère être situé dans la partie est de Las Vegas. C’est un immense stationnement, tout asphalté et bétonné parsemé de quelques palmiers comprenant une centaine de sites offrant les 3 services (eau-égout-électricité). La qualité principale cependant, ce sont les salles de bain individuelles (8 par blocs sanitaires) comprenant lavabo, douches et toilette, tout ceci étant d’une propreté exemplaire. Le resort est également situé dans une partie tranquille de la ville et on se sent en totale sécurité.

Hier, nous sommes allés voir le Las Vegas Hilton car nous y séjournerons dimanche et lundi. Il est situé un peu à l’écart du Strip, le Las Vegas Boulevard mais on peut y aller à pied ou prendre le monorail qui dessert les principaux casinos de cette rue. On parle ici d’un méga hôtel comme tous ces complexes qui longent le boulevard. En plus d’y dormir deux soirs, nous irons voir le spectacle d’Elvis comme celui présenté au Québec durant quelques années.

Ce matin donc, nous penons un “shuttle bus” qui nous laisse en plein coeur du Strip. Notre intention est de visiter quelques casinos car nous ne pouvons pas tous les faire étant donné qu’ils s’étendent sur une distance de 7 km et qu’il faut quand même le temps d’admirer les faux paysages et de prendre quelques photos. Nous sommes peu impressionnés par le premier, Harah’s mais le Caesars Palace que nous voyons seulement de l’extérieur est très beau. C’est ici que Céline donne ses spectacles vendus presque toujours à guichets fermés (aucun billet disponible durant notre séjour).

Nous apercevons derrière nous des complexes hôteliers-casinos à thème comme le Paris, le Luxor, le New York-New York, le Bellagio que nous visiterons un peu plus tard dans notre séjour. Nous longeons le Mirage et un peu plus loin se dresse notre coup de coeur pour la journée, le Venetian.

Tout à fait spectaculaire autant de l’extérieur que de l’intérieur, ici nous avons affaire à quelque chose qui n’est pas seulement un édifice en hauteur avec des chambres et des salles pour le jeu mais bien d’un ensemble thématique qui nous a laissé pour ainsi dire bouche-bée. C’est évident que nous ne sommes pas à Venise mais ce n’est pas kitch, déplacé ou de mauvais goût, c’est très beau. Laissez-moi vous guider à travers le Venetian.

Ne vous méprenez pas, les photos suivantes du Venetian font partie du décor intérieur de l'hôtel.

Notre prochaine visite nous amène au Wynn et au Encore, deux belles structures extérieures où l’on trouve à l’intérieur de belles boutiques “high end” comme les appellent les Américains style Cartier, Prada, Gucci, etc mais pas ce côté exotique comme le Venetian. Nous terminons notre première journée sur le Strip en faisant du lèche-vitrine dans le Fashion Show, un complexe commercial gigantesque composé de 250 boutiques dont un magasin Apple qui est bondé comme toutes les fois que je croise un de ces magasins.

23 Mars- Caliente Springs RV Resort

2011-03-23T23:19:00.002-04:00

Nous voilà de nouveau à Palm Springs suite à notre séjour à San Diego et à Los Angeles. Nous avions prévu monter plus au nord après Los Angeles mais le temps plutôt frais dans le nord de la Californie nous a incité à revenir vers l’intérieur des terres et pourquoi pas à Palm Springs étant donné que notre premier séjour y fut très agréable.

Nous ne sommes pas cependant maître de la température et ici aussi il vente, il fait frais et même frisquet (10 degrés plus bas que la moyenne) et en plus, il a plu dimanche, imaginez dans le désert. J’arrête ici de vous parler de la température car j’oubliais que j‘écris à beaucoup de monde qui vient de passer un hiver assez difficile pendant que je me plains alors qu’il fait 70 degrés F.

Comme vous pouvez le constater, Caliente Springs RV Resort est un parc de maisons modulaires accompagné d’emplacements pour les voyageurs itinérants. Ce parc est situé tout juste à l’extérieur de Palm Springs plus exactement à Desert Hot Springs et comme son nom l’indique, nous sommes en plein centre de nombreuses sources thermales étant à cheval sur la faille San Andreas qui sépare deux plaques tectoniques de l’écorce terrestre. Tout autour du clubhouse, nous trouvons 4 bains thermaux et deux piscines qui sont chauffés naturellement par l’eau venant du centre de la terre.

Un petit terrain de golf “exécutif” de neuf trous entoure la partie village du resort et l’on peut aussi jouer au tennis car 6 terrains de jeux sont offerts aux résidents. Un très beau parc mais avec un irritant majeur en ce qui me concerne, le réseau internet que nous pouvons utiliser gratuitement est pourri, archi pourri; j’aimerais mieux ne pas en avoir du tout que de passer deux heures à récupérer une information que j’obtiendrais en 2 minutes sur un réseau fonctionnel.

Demain nous nous dirigeons vers Las Vegas où nous séjournerons 5 jours dont deux soirs à l’hôtel. On se revoit donc dans quelques jours

16 mars- Gastronomie variée

2011-03-17T00:40:00.003-04:00

Lors de notre “Grand Tour de Los Angeles”, notre guide nous avait montré un restaurant qui s’avère être une institution dans la cité des anges, un peu comme Montréal Pool Room, Schwartz et La Binerie Mt- Royal à Montréal. Il s’agit de Pinks, un restaurant situé à Hollywood, propriété de la famille Pinks où l’on sert des hot dogs depuis 1939.

Dès 11h30, on s’aligne en rang d’oignons afin de goûter aux meilleurs hot dogs de la planète. Apparemment, on vient de tous les coins du monde afin de déguster ce mets typiquement américain. De plus, des centaines de photos de vedettes ornent les murs (dont notre Céline national) et prouvent sans l’ombre d’un doute que nous ne sommes pas nécessairement dans l’antre de la haute gastronomie mais bien dans la capitale du show business et que ces vedettes aiment bien se la bourrer une fois de temps à autres.

J’avoue que les deux hot dogs que nous avons mangé étaient tout à fait succulents, très différents de ceux que l’on mange chez Ben on se bourre la bedaine à Granby ou encore chez Barry à Bedford et celui de Marie, le Chicago spicy polish était sans doute le meilleur chien chaud que nous avions jamais mangé.

http://www.pinkshollywood.com/pgz/photos.htm

Notre petite ballade gastronomique nous conduit par la suite dans Beverly Hills, sur Santa Monica Boulevard au restaurant préféré de ma belle-fille Julie, Sprinkles Cupcakes.

Cette boulangerie, la première qui se spécialisa uniquement dans la fabrication de ces petits gâteaux, ouvrit ses portes en 2005. À l’ouverture, ils vendirent leur production en 3 heures et lors de la première semaine, 2000 cupcakes trouvèrent preneur. La légende était née et là aussi, on doit se mettre en ligne (le magasin est infiniment petit) afin de se procurer un de ces petits délices.

Des minis cupcakes pour votre animal de compagnie favori.

http://sprinkles.com/

De Beverly Hills, nous reprenons Santa Monica Boulevard et pendant que nous roulons tranquilement vers l’ouest et le Pacifique, pourquoi ne pas écouter, une tune de Sheryl Crow intitulé “All I want to do”, elle parle du fameux boulevard)

http://www.youtube.com/watch?v=i2D9uuZ_mJA

Nous terminons notre journée au mail piétonnier de la 3e rue à Santa Monica. On y retrouve de belles boutiques beaucoup moins dispendieuses dans l’ensemble que celles situées sur Rodeo Drive et en plus, j’ai pu me lécher les babines à deux endroits très différents; à la boutique Apple et au restaurant de Wolfgang Puck, le célèbre chef austro-américain.

À la boutique Apple, je n’ai rien mangé mais j’ai pu me délecter l’intellect et me gaver de gigs en naviguant sur le nouveau iPad2. Je dois dire que c’est toute une machine, aucune tablette ne lui est comparable et le nouveau modèle plus léger, plus mince, plus rapide est exceptionnel. Cinq jours après sa mise en marché aux E.U., on est déjà en rupture de stock. Je me demande bien si la sortie prévue pour le Canada le 25 mars aura bel et bien lieu ou devra-t-on attendre un peu plus longtemps. Il y avait cependant quelques petits problèmes avec le modèle essayé en boutique aujourd’hui; je le trouvais un peu lourd et encombrant à transporter. Je vais donc attendre d’être de retour de voyage afin de me procurer la version plus “discrète”.

Après avoir mangé le meilleur hotdog de ma vie, me voilà maintenant à avoir déguster la meilleure pizza de mon expérience culinaire. Nous nous sommes arrêtés au restaurant de Wolfgang Puck, pas le fameux Spago à Beverly Hills (un des 40 meilleurs restaurants américains depuis 2004), car nous sommes sur la 3rd Street Promenade à Santa Monica mais bien dans un de ses “Gourmet Express”. Une pizza au poulet BBQ dangereusement bonne avec une croûte très légère et très croustillante, un pur délice.

On s’est régalé, bien installé sur une terrasse au 2e étage, en écoutant une interprète qui était belle à voir et à entendre. Une très belle journée qui me rappelle de beaux jours passés sur la Riviera française (pas que je veux faire mon snobinard) mais ici, je ne sais pas si je l’ai déjà mentionné, çà évoque des souvenirs de vacances en France (la côte échancrée, le climat méditerranéen, l’architecture).

15 mars- Randonnée vélo sur South Bay Trail

2011-03-15T22:05:00.001-04:00

Comme je l’ai déjà mentionné, la South Bay Bicycle Trail relie Pacific Palisades à Torrance sur une distance de près de 40 km. Ce matin, je laisse Marie au début de la piste côté nord et je me dirige vers le sud en me disant que j’allais en faire une bonne partie sinon la totalité donc près de 80 km aller-retour. Au début de la randonnée, le temps est à la brume et c’est assez humide et frisquet avec un vent direction est donc venant de l’océan.

Peu de monde sur la piste et sur la plage; en arrivant au Santa Monica Pier, l’activité est moins au ralenti à mesure que les kiosques ouvrent leurs portes. C’est ici aussi que se termine la mythique route 66.

Je repasse sur le Venice Beach boardwalk où il y moins de monde que dimanche cependant les vendeurs itinérants ouvrent peu à peu leur échoppe moi qui pensait qu’ils n’étaient là que les fins de semaine. Au poste de police local, on y tourne un film et les figurants policiers attendent à l’extérieur que le directeur leur fasse signe (on voit que ce sont des figurants juste par l’expression dans leur yeux car ils ne voudraient pas pour tout l’or du monde qu’une bataille se déclenche dans les parages).

Pour continuer sur la piste, il faut contourner Marina Del Rey mais comme je n’avais pas ma carte, j’ai loupé l'intersection que je devais prendre et je continue jusqu’à la jetée de Del Rey. Je reviens donc sur mes pas (sur mes roues) et je contourne cette marina qui est la plus grande marina pour petites embarcations au monde. Je reprend la piste cyclable et je me retrouve face à l’aéroport de Los Angeles que je ne vois pas parce que le brouillard est trop épais. J’ai roulé 26 kilomètres, je commence à avoir froid, faim et je me dis que j’ai une bonne distance encore pour terminer la piste et une bonne distance si je veux revenir dans le temps pour ne pas inquiéter Marie qui m’attend vers 15 heures.

Je reviens donc sur mes pas, admire les bateaux accostés à la marina, prend un bout de la piste cyclable que j’avais manqué et qui s’étire le long d’une belle rue de Del Rey, mange deux morceaux de pizza New York style et reprend la piste cyclable le long de l’océan et j’ai un peu de temps pour admirer le paysage (cette fois-ci le paysage n’a pas apprécié que je le prenne en photo malgré ma discrétion)

14 mars- Petite marche sur la plage

2011-03-14T18:51:00.001-04:00

Journée tranquille au camping; petite marche sur la plage au pied du parc de VR et j’ai fait mon paparazzi en photographiant ma première vedette à son insu à l’entrée d’un restaurant de fruits de mer à Malibu juste à côté du camping. Je n’enverrai pas la photo chez TMZ mais peut être seriez vous tenter de l’identifier.

13 Mars- Randonnée vélo à Venice Beach

2011-03-14T14:13:00.002-04:00

La meilleure façon de voir le sud de la Californie c’est de le faire en vélo en suivant la South Bay Bicycle Trail, un ruban asphalté ou bétonné de 40 km qui longe l’océan de Pacific Palisades à Torrance.

On passe dans les villes de Pacific Palisades, Santa Monica, Venice, Del Rey et sur les plages Dockweiller, Manhattan et Hermosa. Aujourd’hui dimanche, je me suis contenté de la section Venice Beach car il y avait foule (ne pas se fier aux 2 premières photos) sur la piste et beaucoup d’action autour.

C’est à Venice Beach que le sable, l’océan, la plage rencontre le cirque et ici je ne parle pas du Cirque du Soleil. La beauté de la plage, sa largeur, sa longueur, la couleur de l’océan ne sont qu’une partie de l’attraction.

Plus on avance vers la section qui se trouve de chaque côté de Venice Boulevard, plus le cirque devient varié. Le dimanche et sans doute durant tout l’été, une marée (c’est le cas de le dire) humaine déferle sur le “boardwalk” et on y trouve de tout mais le plus souvent pas de très bon goût cependant c’est ce qui fait sa diversité et qui attire des millions de visiteurs à chaque année.

Des joueurs de basket qui n’aiment pas qu’on les prenne en photos car un bon nombre d’entre eux font partie des gangs de Los Angeles (il faut bien qu’ils s’amusent eux aussi), aux danseurs en patins à roulettes, aux “skateboarders”, aux diseurs de bonne aventure, aux adeptes de tarot et de relaxation de toutes les manières,aux hippies des années 60, aux itinérants, il y en a pour une journée juste à circuler à pied ou à s’assoir et à regarder. Pas trop de cardio aujourd’hui en roulant…

Les policiers ne sont toujours pas trop loin et ils se regroupent par cinq ou six à la fois. Le soir, il doit y avoir de l’action un peu plus musclée et assurément durant la nuit les gangs défendent leurs territoires respectifs (on y voit régulièrement des espadrilles qui pendent sur les fils électriques traversant les rues).

13 Mars- Camping avec vue

2011-03-14T01:37:00.001-04:00

Pour la semaine passée dans la région de Los Angeles, nous nous installons au Malibu Beach RV Park. Ce terrain composé de 142 sites est le seul parc de véhicules récréatifs dans la ville de Malibu et il dessert principalement les visiteurs.

Ce parc est très bien aménagé sur un escarpement à la base des Santa Monica Mountains et fait face directement à l’océan Pacifique. C’est excessivement propre et les propriétaires tiennent à ce que tout soit impeccable. La qualité première de ce parc est sans aucun doute le site. À vous d’en juger par les photos suivantes.

On dirait un p’tit air de la Riviera française ou italienne.

12 mars- Tour de ville et Stars Homes tour

2011-03-14T00:25:00.005-04:00

Comme tout touriste qui se respecte, lorsque nous sommes dans la cité des anges, il faut faire un “Grand Tour of Los Angeles” et le “Stars Home Tour”. Nous avons donc choisi le combo et effectuons les deux tours dans la même journée. Jonathan, notre guide, natif de Los Angeles et amoureux de sa ville, nous racontera plein d’anecdotes sur les différents points visités.

Nous commençons notre visite avec le Hollywood Bowl, sorte de Place des Arts mais en plein air. Cet amphithéâtre qui possède un acoustique incroyable fut construit dans les années 20 et 17700 personnes peuvent s’y assoir; les plus grandes vedettes de la chanson et du monde musical y ont foulé ses planches. L’an dernier, Sir Paul McCartney parmi tant d’autres.

Tout près du Bowl, l’église méthodiste de Hollywood où Whoopi Goldberg y joua dans le film Sister Act. Et pourquoi pas en regarder un extrait qui nous révèle des religieuses un peu différentes.

http://www.youtube.com/watch?v=rHASQg8fR0s

Et tien quant à y être, pourquoi pas un deuxième aussi bon que le premier.
http://www.youtube.com/watch?v=nqp89bkFe8k

Notre tournée se poursuit avec un arrêt sur Hollywood Boulevard et une petite marche sur le Walk of Fame avec ses 2500 étoiles représentant des personnalités du cinéma, de la télévision et de la chanson. Céline Dion possède son étoile en face du 6801.

C’est également sur Hollywood Boulevard que l’on retrouve le fameux Chinese Theatre construit par Max Grauman en 1927. On y présente encore plusieurs premières et les vedettes hollywoodiennes espèrent que la sortie d’un de leur film y sera jouée. À l’entrée, les grandes vedettes y ont laissé littéralement leurs marques car imprimées dans le ciment se trouvent leurs empreintes de pieds et de mains.

À vous de deviner à qui appartiennent ces empreintes!

Suivent ensuite le Kodak Theatre et son escalier (non paré du tapis rouge), site de la remise annuelle des Oscars et le Highland Center, complexe commercial et hôtelier où là aussi l’ancien et le moderne se côtoient car on aperçoit à l’entrée une réplique d’un décor d’un film datant de 1916 intitulé Intolerance (Immense arche avec deux sculptures d’éléphants représentant Babylone).

Nous apercevons sur la photo suivante la future récipiendaire de l’Oscar remis à l’actrice de l’année 201…

Et pour en finir avec Hollywood Boulevard, des gens costumés qui se font photographier avec les touristes pour quelques dollars en attendant de faire fortune dans un premier rôle .

On se dirige par la suite sur Sunset Boulevard, où l’on retrouve des bars, des restaurants et des clubs de nuit où là encore plusieurs vedettes furent découvertes (au sens propre et au sens figuré).

Viennent ensuite Beverly Hills et Rodeo Drive, un des quartiers les plus chics de la planète et une rue où seuls les plus riches de la planète peuvent se permettre de faire quelques emplettes.

Dans le film Pretty Woman, Richard Gere va amener Julia Roberts faire une tournée dans les magasins de Rodeo Drive dont celui-ci. Il l’amènera par la suite dans cet hôtel pour y déguster quelques repas et parfaire son éducation.

Qui ne se rappelle pas de ce film. Vous pouvez visionner la bande annonce.

http://www.youtube.com/watch?v=-r8N6I4ENL4

L’arrêt lunch s’effectue au Farmers Market, marché vieux de 76 ans en plein centre de Los Angeles qui rappelle un peu le Faubourg Ste- Catherine à Montréal. Ce marché se situe entre un vrai marché avec étals de viande, de poissons et fruits de mer, de légumes et d’une variété de petits restaurants allant du hot dog, au gumbo de la Louisiane en passant par les mets asiatiques, brésiliens, koréens et j’en passe. De quoi satisfaire tout estomac qui réclame son dû à l’heure du midi.

L’après-midi est concentré à visiter le centre-ville comme tel avec tous ses édifices en hauteur pour la plupart d’architecture très moderne et d’une courte visite sur les lieux d’origine de Los Angeles, le Old City Plaza regroupant une place centrale, le plus vieux bâtiment de la ville et une centaine de petits étals ressemblant à un marché aux puces de type mexicain.

On ne peut finir un Grand Tour sans voir le fameux écriteau ou panneau sans doute le plus photographié au monde.

C’est ici aussi que se termine la mythique route 66, route construite durant la Grande Crise entre Chicago et Los Angeles qui devait dans un premier lieu, donner du travail à des milliers d’Américains puis renforcer l’économie de toutes les régions situées en bordure de cette route. C’était sans doute l’ancêtre des autoroutes, des “interstates” comme les Américains aiment appeler ces grands axes routiers qui jalonnent le territoire des E.U.

Notre deuxième tour de la journée, la visite des maisons des vedettes du cinéma fut un peu décevante. Ces vedettes demeurent principalement à Hollywood, Bel Air et Beverley Hills. Il est bien évident que ceux-ci tiennent à garder leur intimité donc nous voyons beaucoup de portières hautes de plusieurs mètres et des haies qui cachent les propriétés. Nous avons donc pu voir la cheminée de la maison de Jennifer Aniston, le toit de la maison de Brad Pitt, la clôture ceinturant la propriété de Tom Cruise, etc. Par contre, nous avons pu admirer des propriétés et des aménagements paysagers de toute beauté dans Hollywood mais principalement dans Beverley Hills.

3 Mars- Horton Plaza en utilisant le trolley

2011-03-04T01:24:00.001-05:00

Marie et moi décidons ce matin de se rendre au centre-ville de San Diego et plus précisément au Horton Plaza, un centre commercial ouvert (comme tous les centres commerciaux importants de San Diego) en utilisant le trolley qui fait partie du MTS (Metropolitan Transit System) de la grande région de San Diego.

Je me sens comme un p’tit gars qui s’en va faire un tour de tramway. Lorsque j’étais très jeune et çà fait très longtemps, je m’assoyais sur le balcon de la maison de mes grands-parents et je regardais passer les p’tits chars comme les appelait mon grand-père et je me disais qu’un jour, je prendrais, seul comme un grand, le 48 pour descendre au centre-ville de Montréal. Et bien, autour de 1960, j’avais 11 ans, j’ai pu prendre, non pas le p’tit char mais bien l’autobus 48 et je suis descendu jusqu’au terminus sur la rue St-Antoine, dans le bas de la ville et là, j’allais voir ériger la Place Ville-Marie.

Trois lignes (bleue, orange et verte) desservent la ville et ses banlieues avec une cinquantaine de stations. Pour les vieux de notre âge, le coût est de 1,25$ et nous pouvons transférer avec les autobus si c’est nécessaire. En quittant Santee, nous longeons les derrières des usines de la zone industrielle comme si on avait utiliser les anciennes voies de chemin de fer. Puis nous empruntons des voies connexes aux grands axes routiers avant d’arriver au centre-ville.

Pour le retour, nous prenons la ligne orange afin d’avoir un autre aperçu de la ville. Nous sommes cette fois-ci dans des quartiers plus défavorisés et nous voyons plusieurs itinérants qui ont installé leurs pénates le long du trajet. À mesure que l’on sort de la ville pour gagner les banlieues, les maisons affichent une meilleure allure.

Horton Plaza, un centre commercial ouvert de cinq étages adjacent au quartier historique de Gaslamp, couvre une superficie de six pâtés d’édifices et il est assez remarquable par ses couleurs très voyantes, son architecture éclectique et par ses rythmes spatiaux très différents de ce que l’on voit habituellement. Ouvert en 1985, l’aventure était risquée pour les investisseurs car depuis la fin des années 60, le “magasinage” s’effectuait principalement dans les centres commerciaux en périphérie de la ville. Il semble qu’ils aient gagner leur pari car aujourd’hui, un jour de semaine, il y avait foule dans les différents magasins et au “food court”.

2 Mars- Point Loma et Balboa Park

2011-03-03T18:14:00.003-05:00

Ce matin, nous chargeons le F150 avec nos vélos et nous nous dirigeons vers Point Loma afin de visiter le Cabrillo National Monument et le vieux phare de Point Loma.

Point Loma est une péninsule assez abrupte qui est délimitée à l’ouest par le Pacifique et à l’est par la Baie de San Diego. Loma signifie colline en espagnol et cette région fut découverte en 1542 par l’explorateur Juan Rodriguez Cabrillo. C’est la raison pour laquelle on dit que le berceau de la Californie, c’est ici; le premier établissement espagnol ne prit forme qu’en 1769 et les Américains prirent possession de la Californie en 1847 suite à une guerre avec le Mexique qui avait acquis son indépendance de l’Espagne en 1821.

La vue est saisissante sur le centre-ville de San Diego et la baie est presque complètement occupée par des bases navales de l’armée américaine ou par la garde côtière. En face de la péninsule entre la ville et la baie, l’île de Coronado occupe le paysage. La pointe septentrionale de l’île est occupée par une base militaire où les avions de combat, les hélicoptères et les avions de transport décollent et atterrissent sans arrêt.

Le vieux phare de Point Loma représente un des points les plus photographiés dans la région de San Diego. Perché sur la pointe sud de la péninsule, la structure de 2 étages fut complétée en 1854 et entra en opération un an plus tard. D’une hauteur de 422 pieds au dessus du niveau de la mer, on pensa que ce site serait parfait pour que les navires l’aperçoivent de loin; cependant la brume fréquente et les nuages en basse altitude furent les principaux facteurs pour lesquels on ferma le phare en 1891 et on en construisit un plus bas près de l’océan.

On a également érigé un monument à la mémoire de Juan Cabrillo; il peut donc veiller sur la population des environs et voir ce qu’est devenue la région qu’il réquisitionna pour la couronne de l’Espagne.

Au cours de l’après-midi, nous nous rendons au parc Balboa situé à quelques minutes du centre-ville. C’est le plus grand parc urbain des États-Unis. Une quinzaine de musées y ont élu domicile ainsi que le zoo de San Diego; on traverse également de magnifiques jardins, de très belles fontaines. Tout respire le calme, la sérénité, la quiétude et nous ne sommes qu’à cinq minutes du centre-ville.

Les édifices qui parsèment le parc sont le résultat de deux expositions qui eurent lieu en 1915-16, l’Exposition Panama-California et celle de 1935-36, la California International Exposition. La première commémorait l’ouverture du Canal de Panama et les édifices le long de l’avenue El Prado reflètent l’architecture Renaissance espagnole tandis que la 2e exposition avait été organisée afin de contrer les effets de la crise économique des années trente.

Nous avons eu l’opportunité de visiter l’édifice abritant le jardin botanique; malgré le fait que l’édifice est somme toute assez petit, les agencements floraux étaient formidables.

Sur le plan architectural, les édifices qui ont servi à la 2e exposition nous semblait moins intéressants; par contre nous nous sentions en totale sécurité avec la police de San Diego qui patrouillait les lieux et qui était bien préparée à poursuivre les bolides dans Balboa Park.

1er Mars- En vélo avec Marie

2011-03-03T16:46:00.001-05:00

Nous avions tellement aimé notre dernière randonnée en vélo que j’ai persuadé Marie de venir en faire une section ce matin. Nous ferons le 5 km de “boardwalk” entre Mission Beach et Pacific Beach avec un petit arrêt dans un magasin à Pacific Beach qui s’appelle Pangea qui regroupe une soixantaine de marchands vendant toute une variété de marchandise allant des bijoux aux vêtements en passant par les anciennes plaques publicitaires aux objets d’art mexicains.

Nous stationnons tout près de la jetée à la partie sud du sentier et remontons tranquillement vers le nord avec un bon vent de face mais à 10km à l’heure, ce n’est pas trop difficile pour le cardio.

Nous revenons par le sentier bordant la baie et c’est toujours aussi beau qu’il y a quelques jours au moment où je l’avais fait pour la première fois. Nous aurions bien aimé faire un peu “de plage” mais même sur la partie baie, le vent est plutôt dominant. Cependant Marie a grandement apprécié sa ballade et ne souffre pas trop du postérieur.

28 Février- Petite randonnée auto sur le bord de mer

2011-02-28T19:52:00.003-05:00

Le beau temps est revenu (pas chaud mais très ensoleillé) alors on décide de suivre le bord de mer sur une trentaine de km entre La Jolla et Carlsbad.

Petit boulevard tranquille longeant soit le bord de mer ou traversant quelques petites localités telles Del Mar, Solana Beach, Cardiff-By-The-Sea, Encinitas et enfin Carlsbad où l’on s’arrête une heure ou deux dans un centre de outlets.

Quelques fois la plage arrive presque au bord de la route; on retrouve des stationnements et l’on peut marcher des heures autant en direction nord qu’en direction sud. Quelques fois par contre, il faut entrer dans les petites rues et se trouver un stationnement parce qu’on rencontre de belles falaises fleuries qui donnent sur l’océan.

Demain, j’emmène Marie faire du vélo entre Mission Beach et Pacific Beach sur le boardwalk puis petite séance de bronzage soit soit sur Mission Bay Park soit sur le Pacifique tout dépendant du vent.

23 Février- 44 km de vélo dans San Diego

2011-02-23T23:01:00.003-05:00

Nous quittons Santee ce matin à bord du camion à Maurice afin de nous rendre à Pacific Beach, un des quartiers situé au nord du Grand San Diego. Nous avons l’intention de descendre en vélo vers le sud en suivant un “boardwalk” de 5 km entre Pacific Beach et Mission Beach puis de rejoindre le centre-ville en passant par Mission Bay Park puis la région immédiate de l’aéroport international de San Diego et enfin le Harbor Drive Blvd qui nous mènera vers le port de San Diego.

Lorsque nous commençons notre randonnée vélo sur le “boardwalk”, je me sens un peu comme à Hollywood en Floride avec de vieilles maisons genre bicoques qui s’alignent le long du sentier bétonné. Cependant cette sensation n’est que de courte durée car les bicoques sont remplacées par des maisons neuves à l’architecture très moderne avec des prix hors de l’ordinaire.

La plage est magnifique, elle s’étend tout le long de ces 5 kilomètres et nous avons l’impression que durant les chaudes journées de l’été ou durant les fins de semaines, c’est l’endroit pour voir et pour être vu. Au bout du “boardwalk” nous arrivons à une jetée, le canal Mission Bay donc nous devons contourner par Mission Bay Park pour se rendre vers le centre-ville.

Mission Bay Park, un parc aquatique de 4600 acres construit par l’homme est tout à fait remarquable. Dans ce parc, il y a autant d’eau que de terre et c’est l’endroit idéal pour le vélo, les randonnées pédestres ou en patins; les activités nautiques sont également à l’honneur telles la voile, la pêche, la nage, le kayak, etc. Lorsque le vent de l’océan est trop frais, on se réfugie du côté de la baie où les plages sont toujours accueillantes.

On retrouve également de nombreuses marinas dans les petites baies protégées des vents d’ouest où s’alignent voiliers et gros yachts. Plusieurs personnes y résident à l’année car ces marinas sont très bien équipées un peu comme les RV resorts pour les véhicules récréatifs.

Nous continuons notre route qui nous mènera au centre-ville en passant par le Harbor Drive Blvd qui longe l’aéroport. Les avions décollent et atterrissent à quelques mètres de nous puis de l’autre côté c’est la vue magnifique sur le centre-ville.

Nous nous arrêtons un moment pour admirer une très belle sculpture qui a pour thème le cancer et les gens qui se battent contre ce terrible fléau; j’ai une pensée pour quelqu’un de très spécial qui vient d’apprendre qu’elle devra elle aussi vaincre cette maladie.

Le centre-ville de San Diego donne sur le port où sont amarrés plusieurs bateaux qui forment le musée maritime de San Diego. On peut ainsi visiter des trois mâts, des sous-marins et le fameux porte-avions Midway.

Nous terminons notre visite du centre-ville en parcourant les rues du quartier Gaslamp (beaucoup de restaurants et de bars très fréquentés le soir) et du quartier italien où nous irons fêter le xième anniversaire de Maurice le 7 mars dans un restaurant que m’a recommandé mon bon ami et collègue de travail, Robert “Bob” Bibeau.

Et pourquoi ne pas finir la journée en allant manger un bon hamburger chez Fat Burger où l’on déguste apparemment les meilleurs burgers de San Diego, foi de Mme Pépin.

21 Février- Le zoo de San Diego

2011-02-22T16:45:00.001-05:00

Le zoo de San Diego, situé dans Balboa Park est un des zoos les plus grands et avant-gardistes du monde. On y retrouve 800 espèces différentes et 4000 animaux qui proviennent de tous les coins de la planète.

Sur une superficie de 107 acres (c’est grand en ti-ti), on déambule d’une section à l’autre et nous devons compter une pleine journée pour en faire le tour et l’à encore nous n’avons pas tout vu les différents exibits. Les principaux regroupements sont: les sentiers des singes et les légendes de la forêt, le centre de recherche sur les pandas, la zone arctique avec entre autres ses trois ours polaires, la zone de la forêt Ituri et l’odyssée des éléphants.

Le zoo est très actif au niveau de la conservation et de la préservation d’espèces en danger. Plusieurs animaux sont élevés au zoo puis relâchés dans la nature; ainsi, ils possèdent des condors de la Californie, des tigres, des pandas, des rhinocéros noirs. De plus, les vétérinaires du zoo ont accès à une banque de sperme gardé selon la technique de la cryogénie (comme celui de René Angelil mais il ne le garde pas à la même place).

Notre billet d’entrée nous donnait droit également à un tour d’une quarantaine de minutes en bus ce qui nous donna un bon aperçu de ce que nous allions voir en marchant puis nous avons pris le Skyfari, un tramway aérien qui nous amena à la partie la plus à l’ ouest du zoo; il nous restait maintenant qu’à marcher jusqu’à la partie est en essayant d’en voir le plus possible.

17 Février- Torrey Pines State Reserve et Torrey Pines Golf Club

2011-02-17T20:41:00.001-05:00

Une des plus belles journées de notre séjour depuis notre départ. Nous décidons d’aller stationner le véhicule sur la plage de Torrey Pines (nous y étions allés dimanche) et de suivre la route à pied qui mène au sommet de la réserve.

Le pin de Torrey est un des pins les plus rares au monde et il ne pousse qu’ici à l’extrémité nord de la petite ville de La Jolla et sur l’île de Santa Rosa à 300km au nord-ouest de San Diego. La beauté de ces pins et le paysage côtier ne peuvent laisser personne indifférent.

Six sentiers pédestres de moins de 3km chacun jalonnent la réserve et tout en y circulant , nous surplombons des falaises hautes de 100 mètres érodées par le vent et par l’eau. À couper le souffle!

Entre les villes de La Jolla et de Del Mar surplombant les falaises, nous trouvons le Torrey Pines Golf Club, l’un des clubs de golf les plus prestigieux des États-Unis. À chaque année avait lieu un tournoi de la PGA commandité par Buick maintenant c’est une compagnie d’assurances qui a pris la relève, la States Farm Insurance et le tournoi s’est tenu il y a 2 ou 3 semaines. C’est assez impressionnant de fouler le parcours en pensant à tous ces grands champions qui ont gagné cet événement.