29 novembre- Dernière journée à Naples

Aujourd'hui, nous faisons notre grand ménage (dans un Safari Condo, c'est vite fait) avant d'entreprendre notre retour vers les grands froids du Québec et ce pour quelques mois. Nous reviendrons en février mais cette fois sur la côte est et nous séjournerons dans trois parcs d'état de la Floride). Nous quittons donc demain dans le courant de la journée pour franchir une première petite étape de Naples vers Starke, Fl., un trajet de près de 500 km. Çà nous donnera le "beat" pour les prochaines journées.

Lundi, nous envisageons de franchir la distance entre Starke et un Flying J à environ une heure de Washington, une randonnée de près de 1100 Km et nous tenterons de rallier Bromont dans le journée de mardi après avoir franchi un autre 1200 km si le temps nous le permet (il paraît qu'il va tomber pas mal de neige de dimanche à lundi par chez vous).

Ce fut encore une fois une bien belle "vacance" dans ce beau pays qu'est la Floride. Laissons de côté nos préjugés et admirons cette belle nature, ce temps chaud, des paysages de mer à chaque coin de rue ou de vue, des gens très agréables à cotoyer, des maisons assez exceptionnelles (entre autre à Naples) enfin un rythme de vie que nous aimons bien et pas seulement parce que nous sommes à la retraite.

Nous laissons derrière nos cousins Lucie et André qui continuent leur séjour ici à Naples puis du côté de l'Atlantique à Port St Lucie où nous les rejoindrons comme je le mentionnais en février. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de lire ce blogue, il vous était personnellement destiné.

À bientôt.

23 novembre- Lowdermilk Park

Un des très beaux parcs du comté de Collier situé presque au centre-ville de Naples porte le nom de Lowdwermilk Park. C'est un endroit recherché autant par les touristes que par la faune locale car ce parc est de toute beauté même s'il n'est pas très grand.

On y trouve un terrain de jeux pour les enfants, un espace réservé pour jouer au volleyball de plage, plusieurs tables de pique-nique, un très bel étang où s'amusent de nombreux canards, un snack, stationnement pour de nombreux véhicules et pour finir le tout 1600 mètres de plage sur le Golfe du Mexique.

Evidemment vous pouvez d'un côté comme de l'autre du parc vous promenez pendant des heures sur cette plage interminable, à mon avis une des plus belles plages de la Floride. Vous pouvez également prendre votre vélo et vous dirigez vers la 5e avenue qui se trouve à quelques kilomètres de Lowdwermilk Park et savourer un bon café sur une terrasse en regardant passer les Porsches, BMW, Mercedes, Bentley, Ferrari, etc; si l'on préfère, pourquoi ne pas s'installer sur la plage avec un bon livre pendant que le chum, lui se promène en vélo. Quelle belle façon de passer une journée dans le sud-ouest de la Floride!

21 novembre- La communauté de Barefoot Beach

Lorsque nous nous rendons à notre plage préférée de Naples au Barefoot Beach Preserve, nous passons à l'intérieur d'une communauté privée qui porte le nom de Barefoot Beach. Située entre Fort Myers et Naples, nous circulons dans un des quartiers les plus prestigieux de la région du sud-ouest de la Floride.

Nous y trouvons des maisons unifamiliales et un ensemble de condos qui donnent directement sur le Golfe du Mexique ou sur la baie du côté Est car nous sommes situés sur une presque île. La plupart de ces propriétaires possèdent un bateau car ils ont presque tous accès au Golfe par voie de canaux et évidemment la plupart ont une vue époustouflante soit sur le Golfe du Mexique soit sur la baie.

On y retrouve des clubs de tennis, des piscines communautaires, des quais privés, des centres d'entraînement, des sentiers de marche si l'on est fatigué de circuler sur la plage et bien sûr, des couchers de soleil à faire rêver. Il est bien certain que toute cette presqu'île est une "gated community" même que l'on retrouve des barrières séparant les différentes sections de l'ensemble. La première fois que nous cherchions le Barefoot Beach Preserve, nous avons passé devant la clôture à quelques reprises en pensant que nous nous étions trompés de route. Il est sans doute probable que le comté de Collier a permis la construction de tous ces châteaux en se gardant un droit de passage pour se rendre au parc de comté où l'on retrouve la plage.

J'ai été surpris de ne pas voir tant de maisons à vendre avec la période économique très difficile que vivent les Américains; cependant, il faut croire que lorsque vous êtes capables de posséder une maison de plusieurs millions de dollars, vous devez êtres capables de passer au travers ces temps de récession.

Alors rincez-vous l'oeil et admirez ce que d'aucuns appellent la Riviera américaine en regardant quelques domaines sur le diaporama suivant:

http://www.slide.com/r/QUYK0d2A4D9lCeD4vcsISM85e2jotrEX?previous_view=lt_embedded_url

10 novembre - Lake San Marino RV resort

Ce RV resort (je n'ose appeler ce site, un terrain de camping) se situe à Naples au 1000 Wiggins Pass Road. Il est composé de 410 sites répartis entre des maisons de parc et des véhicules récréatifs de différentes classes (A, B ou C et caravanes à sellettes).

Il fait partie de la chaîne Sun Communities qui regroupe une dizaine de resorts principalement situés sur la côte ouest de la Floride. On en retrouve également un au Texas, un au sud de Miami et un dans l'état du Delaware.

On retrouve dans chacun de ces endroits un bureau d'accueil, une salle communautaire, une piscine, une salle d'exercices avec appareils. Ici, comme son nom l'indique, un lac agrémente le site et l'on peut même y lancer sa ligne à pêche; on n'attrapera certainement pas des espadons mais c'est tout de même agréable de pouvoir taquiner le poisson sur place.

L'une des grandes qualités de chacun des resorts appartenant à Sun Communities s'avère être la grande propreté que l'on retrouve partout sur le site que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur. De plus, la plupart des resorts sont des communautés pour les 55 ans et + donc pas de gros parties tous les soirs qui dérangent les résidents.

Nous sommes situés à une douzaine de kilomètres de notre plage préférée, le Barefoot Beach Preserve, tout près également des épiceries et autres commodités.

Pour terminer, un petit diaporama du Lake San Marino Rv Resort en cliquant sur le lien suivant: http://www.slide.com/r/YOKr0arLrj8-KMxCXOJr7LzjdSR_gRHr

5 novembre- Barefoot Beach Preserve

Un des endroits que nous apprécions le plus pour prendre du soleil, se baigner ou marcher le long de la plage porte le nom de Barefoot Beach Preserve situé à la limite nord de Naples à seulement 12 kilomètres de notre camping. Ce parc appartient au comté de Collier dont fait partie Naples et il forme une réserve, une des dernières réserves naturelles d'ailleurs le long du golfe du Mexique dans la partie sud-ouest de la Floride.

On retrouve dans ce parc de 342 acres, 2,5 kilomètres de plage quasi déserte, des dunes de sable qui servent de zones de nidification pour les tortues de mer, de nombreuses espèces d'oiseaux et d'animaux dont les tortues "gopher" que l'on aperçoit constamment dans le paysage.

Cette petite île forme une barrière entre le golfe et la terre ferme que les Américains appellent "barrier island"; l'on retrouve également des "tidal creeks" que l'on pourrait traduire par des rivières de marées où l'on retrouve évidemment du poisson en quantité mais également des manatees, ces gros mammifères marins qui se baladent dans ce type de cours d'eau.

Le type de végétation, la mangrove en est une très dense, composée de palmiers, de différents arbustes avec des racines peu profondes. Les plantes se développant dans la mangrove doivent s'adapter à un milieu très hostile; on peut citer la salinité élevée, des racines immergées, un sol instable et des eaux chaudes entre autres. Cependant cette végétation a su régler ces différents problèmes et la mangrove joue un rôle important sur le système écologique de la région.

Quant aux spécimens humains qui visitent Barefoot Beach, nous côtoyons principalement des gens à la retraite surtout durant cette période de l'année mais quelques fois un cas rare s'y présente et pour ne pas l'apeurer, on doit user de subterfuge pour prendre des photos afin de ne pas l'effrayer!

Je me permets de vous envoyer à l'adresse suivante si vous voulez voir une vingtaine de photos (sans specimen humain) du merveilleux Barefoot Beach Preserve dont le Doctor Beach a classé parmi ses 10 plus belles plages des États-Unis. Bon diaporama

http://www.slide.com/r/L5hlxoyO6T_vo_718qg_CoEKHv-V9iAW?previous_view=lt_embedded_url

2 novembre- On s'installe

Sommes arrivés à destination samedi dans l'après-midi vers 14h00 et nous avions un peu de fatigue accumulée même si nous sommes descendus du Québec en prenant notre temps, en arrêtant souvent pour des pauses et en couchant à 3 reprises dans différents Walmart sur notre route.

On passe donc le reste de la journée à s'installer quoiqu' un condiste s'installe habituellement très rapidement. J'en profite pour me brancher sur la toile car ici au Lake San Marino, l'accès internet n'est pas gratuit, on doit se brancher avec la compagnie Tengo Internet qui est un fournisseur d'accès internet que l'on retrouve dans plusieurs terrains de camping à travers les États-Unis. Le coût est de 30$ pour un mois, ce qui me permet évidemment d'avoir accès au net, en plus de pouvoir écrire mon blogue, envoyer et récupérer mes messages courriels et d'utiliser Skype (compagnie qui nous permet d'utiliser mon portable comme ligne téléphonique) .

Ce matin, je me réveille à 5h30 (c'était l'heure du réveil lorsque nous voyagions) mais il n'est pas 5h30, le cadran m'indique 4h30 car nous sommes revenus à l'heure normale de l'est. Impossible de me rendormir, je suis à l'extérieur vers 6h00 pour me balader autour du camping; je crois que je ne suis pas le seul à m'être réveillé tôt!

Le gros travail de la journée a été d'installer ma soucoupe Star Choice afin de pouvoir capter quelques émissions du Québec. Chez nous, j'ai réussi l'installation en 10 minutes mais ici malgré que je possédais les données d'azimut, d'élévation et de skew pour l'endroit, nous avons mis une éternité à trouver le point qui nous permettrait de recevoir un signal convenable.

Notre site, le 250, est super bien; grand terrain, voisins immédiats à droite et à gauche très tranquilles, il n'y aura pas de gros parties qui nous empêcheront de dormir. On retrouve cette année plus de Québécois non pas seulement au Lake San Marino mais tout le long de la côte ouest. Ici, c'est plus tranquille, le rythme de vie est plus au ralenti mais on pourra s'en reparler dans une chronique ultérieure.

31 octobre- De la Caroline du Nord à la Floride

Premièrement, les choses importantes d’abord : nous souhaitons à Marie-France, une journée extraordinaire car c’est son anniversaire aujourd’hui et oui une citrouille pure laine.

Nous avons roulé 755 kilomètres entre Lumberton, Caroline du Nord et Ocala , Floride. Une journée splendide sous le soleil du matin jusqu’au moment où nous nous sommes arrêtés vers 17h30.

Les feuillus sont de plus en plus verts et les couleurs automnales disparaissent à mesure que nous descendons vers le sud. On enlève des pelures également et j’ai presque le goût de mettre mes culottes courtes à partir de Savannah, Georgie mais voyons Jean-Luc, un peu de retenue, il faut attendre d’être en Floride (j’ai cependant vu une très belle madame à l’épicerie ce midi qui avait ce genre de vêtement).

Un petit mot sur notre accueil au Walmart d’Ocala à la sortie 350 de la route 75. Un accueil comme on voit dans les « RV resorts » huppés des États-Unis. La dame de la sécurité vient nous voir dans son petit camion blanc pour nous indiquer à quel endroit nous serions le mieux installés; un petit coin tranquille où l’on retrouve quelques motorisés (des géants pour la plupart, nous sommes un des plus petits mais durant la soirée, nous apercevons la dame au camion blanc venir reconduire un Safari Condo, le monde des condistes est quand même petit n’est-ce pas?)Demain, dernière journée sur la route car nous atteindrons notre port d’attache pour le prochain mois, le Lake San Marino RV resort de la chaîne Sun Communities.

30 octobre- Changement de décor

Quel contraste entre la journée d’hier et celle d’aujourd’hui quant à l’environnement climatique. Une très belle journée d’automne tout en soleil avec de nombreux arbres qui ont encore gardé leur feuillage non pas estival mais automnal.

Beaucoup de circulation sur la route 81 que nous longeons jusqu’à Front Royal où nous empruntons la route 66 puis la 17 qui nous amènera à la fameuse 95. Ce court trajet entre la 81 et la 95 traverse la vallée Shenandoah et nous permet d’admirer de très beaux paysages où se retrouvent des éleveurs de chevaux qui se sont installés au pied des monts qui forment le Blue Ridge Parkway. Les couleurs d’automne qui se marient aux montagnes et aux fermes d’élevage, un plaisir pour les yeux.

Une fois sur la 95, nous enfilons les kilomètres et nous nous rendons à Lumberton, Caroline du Nord où nous décidons d’y faire halte pour la nuit. De nombreux motorisés se retrouvent stationnés au WalMart de Lumberton; quelques pancartes nous avertissent que nous ne pouvons y passer la nuit. Je m’informe au service à la clientèle si nous pouvons tout de même séjourner pour la nuit et la gentille « madame de chez WalMart » m’assure qu’il n’y a aucun problème pourvu que nous stationnons nos véhicules à l’extrémité du stationnement. Une bonne nuit de sommeil avant d’entreprendre notre 3e journée qui nous conduira au nord de la Floride dans la région de Tampa.

29 octobre- De nouveau sur la route, destination Naples, Floride

Fin octobre, nous voilà de nouveau sur les routes des États-Unis pour une destination connue car nous avions séjourné dans la région de Naples l’an passé à la même période. Nous quittons Bromont dans la neige et le vent même si le calendrier nous indique que nous sommes seulement le 29 octobre. Cette neige nous accompagne jusqu’à Binghampton, New York car nous avons décidé de passer par l’Ontario et la route 81 pour notre première journée de voyage. Les routes sont bien dégagées mais comme il fait assez froid le long de la route 401, nous roulons quelques fois sur des plaques de glace qui rendent la conduite légèrement hasardeuse. Le vent d’ouest est particulièrement vigoureux et quelques camions se retrouvent dans le décor.

En traversant la frontière, il fait un peu plus chaud et la route, quoique enneigée, s’avère moins dangereuse; de plus le vent tombe et nous pouvons enfiler allègrement les kilomètres. Pour cette première journée, nous avons avalé 930 kilomètres de bitume et décidons d’arrêter au Walmart de Carlisle, Pennsylvanie où nous nous sommes déjà installés à deux reprises depuis que nous roulons avec le Safari Condo.

Cependant, une petite surprise nous attendait vers 21h00. J’étais couché bien installé à l’arrière du véhicule pendant que Marie lisait tranquillement à l’avant lorsque mon cousin qui nous accompagne dans son Classe A, stationné tout près, nous averti que nous devons quitter car un policier vient de lui dire que c’est interdit de coucher dans ce Walmart. Nous sommes donc une dizaine de « boondockers » à lever le campement subito presto. Le policier est tout en excuse et nous spécifie que la chaîne de magasins n’a rien à faire dans cette décision mais que c’est plutôt un règlement de la ville de Carlisle. Avis donc à ceux qui ont l’habitude de s’arrêter au Walmart de Carlisle; par contre, on retrouve un Flying J à la sortie 52 donc environ 9 kilomètres avant et un Walmart à la sortie 29 qui permet le stationnement de nuit. Après ce léger contre-temps, on se retrouve bien emmitouflé sous les couvertures pour une bonne nuit de sommeil avant de reprendre la route vers le sud.

15 avril- Destin, Florida- dernier blogue hiver 2008

Nous sommes à la dernière étape de notre voyage du printemps 2008. Nous campons au Henderson State Park, le joyau des State Parks de la Floride d’une superficie de 208 acres en bordure du Golfe du Mexique avec une plage de plus de 2km composée de sable blanc de la texture de la farine, quelle Destin(ation)!

Des sites de camping très grands où l’on ne voit pas nos voisins, des bénévoles qui nettoient et raclent le terrain avant notre arrivée, des toilettes et douches impeccables, des sentiers de marche en béton qui nous mènent au trottoir surplombant les dunes puis à la plage, des routes asphaltées pour le vélo ou les patins à roues alignées et tout çà pour 23$ par jour ; tout à fait normal que les 60 sites soient toujours occupés et que l’on puisse réserver jusqu’à 1 an d’avance.

Nous devrions rester ici jusqu’au vendredi 25 avril, puis on remonte vers le nord en suivant les routes 65, 71, 90, 81 et 401 jusqu’à Montréal, puis la 10 jusqu'à Bromont.

Un dernier petit diaporama d’une vingtaine de photos pour vous faire apprécier ce merveilleux coin de pays. http://www.slide.com/r/Blv2vXOO7j8OI1mG4p5SGVMmVBw9xcZG?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

De plus, je tiens à remercier tous les gens qui ont lu le blogue, ceux qui y ont laissé des commentaires soient écrits ou verbaux ; pour ma part, ce fut une expérience très enrichissante et je sentais par vos commentaires que vous nous accompagniez à bord du Safari Condo et que nous étions tous des Escargots en liberté.

Merci et à la prochaine,

Jean-Luc et Marie

13 avril- New Orleans (Prise 2)

Le KOA où nous sommes installés offre un service de voiturier pour nous conduire dans le Vieux Carré; nous profitons donc de ce dernier et en plus pendant le trajet, la conductrice nous relate toutes sortes d'anecdotes très intéressantes sur l'histoire de la ville. Çà, c'est ce que j'appelle du service.

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Dernière journée du 25e Festival du French Quarter et dernière journée pour nous également à la Nouvelle-Orléans ainsi qu'en Louisiane car demain nous filons vers le nord-ouest de la Floride et plus précisément à Destin, au Henderson Beach State Park. Cependant, chaque chose en son temps et profitons de la belle température ( ensoleillé et frais) pour terminer ce que nous avions commencé hier.

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Encore des spécialités culinaires de la Nouvelle-Orléans ce matin avec des petits beignets et un café au lait du fameux restaurant Café du Monde établi au French Market depuis 1862. Puis ce midi, un sandwich qui a pris naissance ici, le Muffelletta, un immense sandwich italien avec différentes variétés de viandes et de fromages agrémenté de cornichons et d'olives noires. Et pourquoi pas un jambalaya, repas cajun composé de riz. de crevettes et de saucisses ( le souper sera très léger).

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Autour de Jackson Square, on regarde le travail des artistes locaux qui exposent leurs oeuvres, les musiciens s'apprêtent à repartir de plus belle dans cette dernière journée du Festival, les milliers de touristes envahissent le French Quarter et on croirait presque que Katrina n'est jamais arrivée; cependant sur le chemin du retour, le conducteur nous montre une section de la ville qui a été touchée: pâtés de maisons rasées, roulottes de fortune abandonnées, des centaines de toilettes chimiques en rangs d'oignons qui attendent je ne sais quoi, d'autres maisons placardées mais aussi et heureusement, des maisons restaurées ou nettoyées. Et dire que cela fait déjà trois ans qu'elle leur a rendu visite! Mais terminons sur une bonne note cette très belle fin de semaine et souhaitons à New Orleans un 50e Festival du French Quarter.

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12 avril- New Orleans (The Big Easy)

On appréhendait un peu la visite de New Orleans car plusieurs personnes nous mettaient en garde de faire bien attention, de ne pas circuler avec le Safari au centre-ville et surtout de ne pas le stationner "downtown" car en revenant au véhicule, il ne resterait que la carcasse, etc, etc. La Nouvelle-Orléans, c'est comme toute les grandes villes., il faut faire attention, rester dans les zones dites touristiques et ne pas s'aventurer dans les petits coins obscurs surtout lorsque la noirceur prend le dessus. À part cela, New Orleans n'est pas plus dangereuse que Montréal, Toronto ou Bromont. Cependant, nous avons décidé de laisser le véhicule au camping et de suivre les conseils des supposés connaisseurs de cette ville.
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New Orleans, c'est principalement le French Quarter, le Vieux Carré qui se laisse découvrir en marchant. Nous y sommes arrivés, en prenant les services en commun c'est-à-dire l'autobus en quittant le Koa (notre camping) et le tramway qui longe une des plus belles rues, St-Charles, jusqu'au début du Quartier français. Des maisons grandioses, deux universités, le parc Audubon se situent de chaque côté de cette artère. Si j'avais su, j'aurais conduit le Safari jusqu'à la rue St-Charles, stationné dans une des petites rues transversales et de là, nous aurions pris le "street car" jusqu'au Vieux Carré.

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En traversant la rue Canal, qui limite le French Quarter à l'ouest, on sait qu'on va s'amuser, qu'on va voir des choses différentes et de plus, nous sommes en plein festival car c'est le 25e Festival du French Quarter donc de la musique à profusion sur des dizaines de scènes, de la nourriture, du liquide et beaucoup, beaucoup de monde dans toutes ces petites rues qui forment le célèbre quadrilatère; une atmosphère de carnaval avec plus de 500 000 visiteurs durant cette fin de semaine.

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L'après-midi se passe à marcher dans les rues que tout le monde connaît même si on a jamais mis les pieds dans la Big Easy: Bourbon, Decatur, Esplanade, Royal, Des Ursulines, Jackson Square, etc. On mange une des meilleures pizzas que j'ai goûtée ainsi qu'une très bonne salade césar aux crevettes et tout cela au son d'une musique zydeco venant d'un band performant sur la scène à quelques pas de nous. Quelques "hurricanes" derrière la cravate ( on peut boire dans les rues de New Orleans) et nous voilà embarqués dans le party.

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On retourne au camping, la tête pleins d'images et de notes de musique ainsi que la bedaine bien remplie et en ayant hâte au lendemain pour continuer de laisser le bon temps rouler.

10 avril- Plantation Laura

Nous sommes cet après-midi à la Plantation Laura située à Vacherie, Louisiane. Cette plantation de canne à sucre établie sur les rives du Mississippi eut comme premier propriétaire un Français du nom de Guillaume Du parc, militaire qui se battit au côté de George Washington lors de la Guerre d'Indépendance des États-Unis. Comme récompense, il reçut des milliers d'acres de terre qu'il transforma en plantattion de canne à sucre.

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Il ne put jouir longtemps de sa fortune et c'est alors que la plantation commença à être dirigée par des femmes, en commençant par sa propre épouse, puis sa fille et enfin sa petite-fille, Laura. Cette dernière vendit la plantation en 1891 mais Laura vécut jusqu'à l'âge très vénérable de 102 ans et à 70 ans suite à une visite à la plantation ( une famille allemande avait acheté la propriété), décida d'écrire ses mémoires; on retrouva ces mémoires à Paris (plus de 5 000 pages) et à partir de ces mémoires, on restitua la plantation comme elle était à l'origine. Une guide qui s'appelait d'ailleurs Laura, nous fit vivre la vie dans cette plantation, s'étendant sur quatre génération d'amour, de travail, de joie mais aussi de cupidité, de souffrance et de jalousie.

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Nous sommes d'ailleurs installés dans un "camping" situé sur une plantation ayant appartenu au juge Félix Poché, célèbre avocat louisianais qui fit parler de lui durant la Guerre de Sécession et qui fut également un membre du Parti démocrate et un des fondateurs du barreau louisianais. Très bel endroit sur le bord du Mississippi mais malheureusement, on ne peut voir le fleuve car suite à la fameuse inondation de 1927, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine y a construit une digue qui nous cache la vue; par contre, on a facilement accès et l'on peut voir les bateaux de transport qui descendent ou remontent le cours d'eau.

8 avril- Retour dans le temps

Aujourd'hui deux activités à saveur cajun et un souper cajeun; belle façon de terminer notre séjour dans cette partie de la Louisiane. En premier lieu, visite du village reconstitué de Vermilionville (nom originale de la ville de Lafayette) le long du Bayou Vermilion. Un village genre, Village Québécois d'Antan de Drummondville ou Village Acadien de Caraquet avec plusieurs maisons du début 19e siècle ainsi qu'une église, école, forge, grange, écurie, etc. Des animateurs en costume d'époque devaient se trouver dans chacun des bâtiments pour nous expliquer la vie de l'époque mais aujourd'hui pas d'animateur donc nous avons fait un "self guided tour". Néanmoins, un beau 2h30 à se promener loin des bruits du 21e siècle.













Notre 2e visite a lieu au Centre Culturel Acadien, une des branches du parc fédéral Jean Lafitte. On nous présente deux beaux films; un sur la vie des habitants du bassin Atchafalaya qui y vécurent principalement des années 1850 à 1950. Ces gens qui ont été jusqu'à 500, à une certaine époque vivaient directement dans le bassin; aucune route terrestre reliait les différents centres d'habitation et on y vivait de chasse, de pêche et d'agriculture le long des bayous. L'économie était centrée sur la coupe des cyprès, ces arbres qui poussent aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. Une inondation majeure en 1927 et une coupe à blanc des cyprès en plus de la crise économique de 1929 ont sonné le glas pour cette région tout à fait particulière.
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Le deuxième film nous raconte l'arrivée des Français en Acadie, leur prospérité au début du 18e siècle, leur déportation lors du Grand Dérangement de 1755 puis une 2e vague de déportation l'année suivante, les difficiles années d'exil et enfin leur arrivée en Louisiane, leur 2e terre promise. Un très beau film, raconté d'une façon poétique, avec de très belles images, qui ne laisse personne indifférent car très percutant, dur (c'est incroyable ce que ces gens ont pu endurer). Vous connaissez l'histoire d'Évangéline? Voici un lien qui vous fera monter les larmes aux yeux; c'est la chanson Évangéline chantée par l'acadienne, Annie Blanchard (à écouter et à réécouter de nombreuses fois) http://www.lndigo.net/Evangeline.htm
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Demain, nous nous dirigeons vers la région des plantations située entre Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans.

7 avril- Dans les marécages de la Louisiane

Ce matin, nous suivons Bryan Champagne pour effectuer un "authentic cajun swamp tour". Nous sommes à Breaux Bridge dans le Cypress Island/Lake Martin Swamp, un territoire inondé en 1951 et qui fait partie du bassin marécageux Atchafalaya.
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La meilleure façon de vous décrire cette "randonnée", c'est de la vivre avec nous en photos; un petit montage de 21 photos qui a du mordant à certains moments. Rendons-nous donc à l'adresse suivante: http://www.slide.com/r/Av9eBHr84D_WcMiC3M9pntmz4dASx_DB?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

5 avril- Au pays cajun (Les Cajuns de la prairie)

Nous passons la journée à Eunice, la capitale du pays cajun de la prairie. Lorsqu'ils sont arrivés en Louisiane suite au Grand Dérangement de 1755, la déportation des Acadiens par la couronne britannique (ils voulaient rester neutres dans la Guerre de Sept Ans opposant la France à l'Angleterre), ils se sont installés pour certains dans la prairie et sont devenus cultivateurs ou éleveurs de bétail et d'autres ont trouvé refuge dans les "wetlands", les bayous.

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Ce matin, nous nous rendons à un endroit tout à fait spécial (j'ai comme l'impression qu'il y en a des endroits bien spéciaux dans le pays cajun), le Savoy music Center (il faut absolument que vous lisiez sa biographie à l'adresse suivante : http://www.eunice-la.com/marcsavoy.html). Tous les samedis matins, il y a un jam session et les fiddlers (violonneux), accordéonnistes, guitaristes des environs mais aussi de l'extérieur se joignent à Marc Savoy pour jouer cette musique cajun qui peut être très entraînante et parfois déchirante lorsqu'ils jouent ces complaintes qui viennent vous chercher jusqu'au fond des tripes et vous pouvez être certains que Marie et moi avons "trippé" et pas à peu près durant cette session (je pensais que dans ma première vie, j'étais asiatique mais je crois que j'étais plutôt cajun).

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En plus, nous pouvons savourer le fameux gumbo cajun qui a mijoté durant tout l'avant-midi pendant que les artistes nous faisaient apprécier leur musique. Ce gumbo était composé de différentes variétés de viande avec du riz et un bouillon que seuls les Cajuns savent préparer. Ce happening a lieu tous les samedis matins depuis 1962 et c'est tout à fait gratuit; l'accueil des Cajuns, c'est quelque chose et en plus, il ne faut pas oublier que çà parlait français évidemment avec l'accent acadien. Tout un avant-midi!

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Visite l'après-midi du musée de la ville d'Eunice qui regroupe une foule d'objets ayant appartenus aux gens de la place depuis très longtemps et visite également du centre acadien Jean Lafitte (parc fédéral) qui nous renseigne sur la vie des Cajuns de la prairie.

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Le soir, on se paye la traite de nouveau à deux niveaux; en premier, une émission de radio qui a lieu tous les samedis soirs, au Liberty Theater, ressemblant un peu au Grand Ole Opry de Nashville mais en plus petit et qui regroupe deux formations jouant de la musique cajun; là encore, les émotions étaient à fleur de peau. Pour terminer cette journée, un souper chez Nick's, où l'on goûte à une autre spécialité cajun, le catfish (la barbotte).

4 avril- En route pour le pays des Cajuns

Aujourd'hui , nous avons franchi beaucoup de kilomètres (près de 700) pour se retrouver en fin de journée en Louisiane. Nous nous sommes arrêtés à Kinder, au Coushata Resort and Casino, non pas pour jouer mais pour profiter de l'excellent camping qu'ils mettent à la disposition des visiteurs au Casino.
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Nous avons pu également commencer à goûter à de la nourriture cajun et ce soir, nous nous sommes payés la traite avec du "crawfish " à volonté. Du crawfish c'est-à-dire des écrevisses que l'on prépare dans un immense bassin avec plein d'épices et que l'on mange comme dirait Claude, jusqu'au moment où nous sommes pleins comme des boudins. Ces écrevisses sont de petites bestioles ressemblant à un homard en miniature et l'on mange que la queue. L'on élève ces petites bébittes dans des étangs et l'on pose des cages ressemblant à des cônes pour les capturer. Il y a longtemps , les Cajuns cultivaient le riz et durant l'hiver, les champs de riz étaient transformés en zone d'élevage des crawfish.
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Demain, nous nous rendons à Eunice pour s'imprégner de la musique cajun.

3 avril- Passport America

Petite journée tranquille au Colonia Del Rey Rv Park, profitons-en pour vous entretenir sur le programme de Passport America. Ce club fut fondé en 1992 et à ce jour vous pouvez camper à 50% du prix régulier des tarifs journaliers dans plus de 1400 campings à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il est évident que l'on trouve certaines restrictions quant à la durée ou à la période de l'année mais je dois dire que nous avons été agréablement surpris par la qualité et l'accueil dans les terrains que nous avons visités et qui prenaient la carte Passport America.

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On pourrait s'imaginer que les propriétaires nous accueillent froidement et nous placent dans le fond du terrain près de l'outillage ou encore pire, près des bacs à vidange. Au contraire, nous avons eu droit à des accueils tout à fait chaleureux et à des emplacements de choix. Les campings étaient tous très propres, bien aménagés et situés non loin des endroits à visiter. Par exemple, ici au Colonia Del Rey, nous sommes à 10 km de la plage, tout près d'un immense HEB (épicerie) et d'une série de restaurants et de commerces. http://www.ccrvresorts.com/features/cdr.htm

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Normalement à ce Rv resort, nous aurions payé 37$ par jour pour séjourner sur le terrain. Pour quatre jours et trois nuits, nous avons déboursé 55.50$ au lieu de 110$. Avant le départ, j'avais pris une cotisation bonne pour 3 ans avec Passport America qui m'a coûté 119$US. Nous avons utilisé 5 terrains/16 nuitées acceptant la carte donc une économie de 287,60$ moins la cotisation de 119$ bonne pour trois ans; à mon avis, une belle économie que personne ne devrait laisser passer lorsqu'on effectue un "road trip" comme nous faisons actuellement.

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Passport America vous envoie un livre annuellement contenant la liste de tous les campings participants et vous pouvez également trouver sur Internet cette même liste mise à jour régulièrement. L'adresse : www.passport-america.com/ pour tous les détails.

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Demain, en route pour la Louisiane

1er avril- Du sud vers le nord

Avec notre petit séjour sur South Padre Island, nous avons atteint la partie la plus méridionale de notre voyage. Aujourd'hui, une courte ballade d'environ 300 km et nous nous retrouvons à Corpus Christi. On traverse un pont et nous voilà rendus dans la partie nord de Padre Island. C'est à cet endroit que nous trouvons le Mustang Island State Park et le Padre Island National Seashore (un parc fédéral).
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Nous ne séjournerons ni à l'un ni à l'autre de ces parcs mais nous avons plutôt choisi un parc privé situé sur la terre ferme en banlieue de Corpus Christi, le Colonia del Rey Rv Park, très bien situé (épicerie, commerces, accès à l'île) en plus d'être super propre à tous les points de vue (vous me voyez venir avec mes toilettes et mes douches) et d'avoir le fameux rabais de Passport America (le sujet d'un prochain blog).
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Au cours de l'après-midi, nous traversons sur l'île pour se rendre en premier au Mustang Island State Park puis au Padre Island National Seashore; le temps n'aidant pas car c'est très nuageux, nous trouvons les deux parcs disons, ordinaire; j'en connais qui vont sauter ça d'haut car ces parcs jouissent d'une grande réputation et on peut camper aux deux endroits, directement sur le bord du Golfe du Mexique.

Cependant avec les vents que connaît le Texas actuellement en plus d'une quantité incroyable de végétation marine qui a échoué sur la côte depuis trois semaines, les deux parcs avaient perdu un peu de leur éclat.

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Le soleil étant revenu, nous avons terminé notre journée, les deux pieds dans le sable, dans un parc de comté (il n'y a pas d'accès au Golfe sans passer par un de ces trois parcs) en nous promettant d'y revenir demain.

31 mars- South Padre Island

Hola amigos de Quebec,

On se parle aujourd'hui de South Padre Island où nous sommes installés au Isla Blanca County Park à l'extrémité sud de l'île. Ce parc donne directement sur le Golfe du Mexique, seul avantage à mon avis de ce camping (vous voyez ici, je ne parle pas d'un Rv Resort). 600 places, quelques douches et toilettes qui laissent franchement à désirer, si vous êtes installés dans un Vr avec toutes les commodités çà peut aller mais comme nous utilisons les douches de l'endroit, nous ne resterons pas trop longtemps dans les parages. Juste à côté, un KOA , il a d'ailleurs remporté le prix du président en 2007 mais à 45$/nuit nous préférons remonter un peu plus au nord sur Mustang Island près de Corpus Christi.

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Parlons un peu de SPI (et non pas de SPM); on accède à l'île par un pont de 4,16 km, le plus long du Texas. Au sud de l'île, hôtels, restaurants, commerces qui attirent des milliers d'étudiants universitaires américains pendant tout le mois de mars à cause de leur spring break (il doit y avoir des méchants parties); plus on remonte vers le nord, on trouve alors des rues résidentielles mais comme nous sommes sur une bande étroite de sable, la ville est peu étendue de l'est à l'ouest. Après quelques kilomètres, les dunes apparaissent, on aperçoit la Laguna Madre d'un côté et le Golfe de l'autre; la route s'arrête un peu plus loin et seuls les dunes buggies peuvent se permettre de franchir les dunes. L'île s'étire sur 175 kilomètres jusqu'à Corpus Christi mais on ne peut rouler de sud au nord sur l'île.